لطفا حتما نكات زير را مطالعه فرماييد:

1- برای اندازه گیری عملیات خاکی در متره و برآورد از واحد متر مکعب استفاده می شود.

۲- آجر خطائی ، آجری است که در اندازهای ۵×۲۵×۲۵ سانتیمتر در ساختمانهای قدیمی برای فرش کف حیاط و غیره بکارمیرفت.

۳- چنانچه لازم باشد در امتداد دیواری با ارتفاع زیاد که در حال ساختن آن هستیم بعدا دیوار دیگری ساخته شود باید لاریز انجام دهیم.

۴- هرگاه ابتدا و انتهای یک دیوار در طول دیوار دیگری بهم متصل شود ، به آن دیوار در تلاقی گفته می شود.

۵- در ساختمانهای مسکونی (بدون زیرزمین)روی پی را معمولا بین ۳۰ تا ۵۰ سانتی متر از سطح زمین بالاتر می سازند که نام این دیوار کرسی چینی است.

۶- قوس دسته سبدی دارای زیبایی خاصی بوده و در کارهای معماری سنتی استفاده می شود.

۷- حداقل ارتفاع سرگیر در پله ۲ متر می باشد.

۸- ویژگیهای سقف چوبی :الف)قبلا عمل کلافکشی روی دیوار انجام می گیرد ب)عمل تراز کردن سقف در کلاف گذاری انجام می شود ج)فاصله دو تیر از ۵۰ سانتیمتر تجاوز نمی کند د)تیرها حتی الامکان هم قطر هستند.

۹- گچ بلانشه کندگیر بوده ولی دارای مقاومت زیاد مانند سیمان سفید است.

۱۰- به سیمان سفید رنگ معدنی اکسید کرم اضافه می کنند تا سیمان سبز به دست آید.

۱۱- سنگ جگری رنگ که سخت ، مقاوم و دارای رگه های سفید و در سنندج و خرم آباد فراوان است.

۱۲- دستگاه کمپکتور ، دستگاهی است که فقط سطوح را ویبره می کند ، زیر کار را آماده و سطح را زیر سازی می کند.

۱۳- عمل نصب صفحات فلزی (بیس پلیتها) در زمان ۴۸ ساعت بعد از بتن ریزی صورت می گیرد.

۱۴- زمانی که خاک (زمین) بسیار نرم بوده و مقاومت آن کمتر از یک کیلوگرم بر سانتیمتر مربع

باشد از فونداسیون پی صفحه ای استفاده می گردد.

۱۵- قطر دایره بتون خمیری ، بر روی صفحه مخصوص آزمایش آب بتون ، حدود ۳۰ تا ۳۵ سانتیمتر می باشد.

۱۶- حدود درجه حرارت ذوب شدن خاک آجر نسوز ۱۶۰۰ درجه می باشد.

۱۷- نام آجری که از ضخامت نصف شده باشد ، آجر نیم لایی نامیده می شود.

۱۸- نام دیوارهای جداکننده و تقسیم پارتیشن نام دارد.

1۹- عمل برداشتن خاک کف اطاق و ریختن و کوبیدن سنگ شکسته بجای آن را بلوکاژ می گویند.

۲۰- زمین غیر قابل تراکم هوموسی نامیده می شود.

۲۱- عمق پی های خارجی یک ساختمان در مناطق باران خیز حداقل ۵۰ سانتیمتر است.

۲۲- نام فضای موجود بین دو ردیف پله چشم نامیده می شود.

۲۳- در سقف های چوبی حداکثر فاصله دو تیر ۵۰ سانتیمتر است.

۲۴- سیمان نوع اول برای دیوارها و فونداسیونهای معمولی استفاده میگردد.

۲۵- اکسید آهن را برای تهیه سیمان قرمز رنگ ، با کلینگر سیمان سفید آسیاب می کنند.

۲۶- نام دیگر لوله های سیاه بدون درز مانسمان نام دارد.

۲۷- سریعترین و عملی ترین وسیله اجرای اتصالات ساختمان ،پلها و نظایر جوش می باشد.

۲۸- حاقل درجه حرارت برای بتن ریزی ۱۰ درجه می باشد.

۲۹- ضخامت اندود سقف با ملات گچ و خاک باید بین ۱ تا ۲ سانتیمتر باشد.

۳۰- اندود زیر قیروگونی ، ماسه سیمان است.

۳۱- چنانچه گودبرداری از سطح زمین همسایه پائین تر باشد ، حداکثر فاصله شمعها ۵/۲ متر می باشد.

۳۲- در پی کنی های کم عمق در زمین های ماسه ای حدود زاویه شیب ۳۰ تا ۳۷ درصد می باشد.

۳۳- برای ایجاد مقاومت مناسب در طاق ضریس حداقل خیز قوس باید ۳ سانتیمتر باشد.

۳۴- لوله های مانسمان سیاه و بدون درز ، گاز رسانی

۳۵- در بتون ریزی دیوارها و سقفها ، صفحات قالبی فلزی مناسب ترند.

۳۶- از اسکدیپر برای خاکبرداری ، حمل ، تخلیه و پخش مواد خاکی استفاده می گردد.

۳۷- اتصال ستون به فونداسیون به وسیله ستکا انجام می گیرد.

۳۸- برای لوله کشی فاضلاب یهتر است از لوله چدنی استفاده گردد.

۳۹- پر کردن دو یا سه لانه از تیرآهن لانه زنبوری در محل تکیه گاهها جهت ازدیاد مقاومت برشی است.

۴۰- بهترین و با استفاده ترین اتصالات در اسکلت فلزی از نظر استحکام و یک پارچگی اتصالات با جوش است.

۴۱- ارتفاع کف داربست جهت اجرای طاق ضربی تا زیر تیرآهن سقف برابر است با قدبنا+پنج سانتیمتر.

۴2- در ساختمانهای مسکونی کوچک (یک یا دو طبقه) قطر داخلی لوله های گالوانیزه برای آب رسانی باید ۲/۱ اینچ باشد.

۴۳- وجود سولفات سدیم،پتاسیم و منیزیم محلول در آب پس از ترکیب با آلومینات کلسیم و سنگ آهک موجود در سیمان سبب کم شدن مقاومت بتون می گردد.

۴۴- زمان نصب صفحات بیس پلیت معمولا باید ۴۸ ساعت پس از بتون ریزی فونداسیون انجام شود.

۴۵- برای ساخت بادبند بهتر است از نبشی ، تسمه ، ناودانی و میلگرد استفاده گردد.

۴۶- هدف از شناژبندی کلاف نمودن پی های بنا به یکدیگر و مقاومت در برابر زلزله می باشد.

۴۷- سقفهای کاذب معمولا حدود ۳۰ تا ۵۰ سانتیمتر پایین تر از سقف اصلی قرار می گیرد.

۴۸- قلاب انتهایی در میلگردهای یک پوتربتونی برای عامل پیوند بیشتر آرماتور در بتون می باشد.

۴۹- حد فاصل بین کف پنجره تا کف اطاق را دست انداز پنجره میگویند.

۵۰- در ساخت کفراژ ستونها ، قالب اصلی ستون بوسیله چوب چهارتراش مهار می گردد.

۵۱- طول پله عبارت است از جمع کف پله های حساب شده با احتساب یک کف پله بیشتر.

۵۲- آجر جوش بیشتر در فونداسیون مورد استفاده قرار می گیرد.

۵۳- اثر زنگ زدگی در آهن با افزایش قلیایت در فلز نسبت مستقیم دارد.

۵۴- از امتیازات آجر لعابی صاف بودن سطوح آن ، زیبایی نما ، جلوگیری از نفوز آب می باشد.

۵۵- در کوره های آجرپزی بین خشتها صفحه کاغذی قرار می دهند.

۵۶- بهترین نمونه قطعات کششی ضلع تحتانی خرپاها می باشد.

۵۷- تیرهای بتن آرمه، خاموتها(کمربندها) نیروی برشی را خنثی می کنند.

۵۸- چسبندگی بتون و فولاد بستگی به اینکه آرماتورهای داخل بتون زنگ زده نباشد.

۵۹- شیره یا کف بتون زمانی رو می زند که توسط ویبره کردن هوای آزاد داخل بتون از آن خارج شده باشد.

۶۰- آلوئک در اثر وجود دانه های سنگ آهن در خشت خام در آجرها پدیدار می گردد.

۶۱- خشک کردن چوب به معنی گرفتن شیره آن است.

۶۲- لغاز به معنی پیش آمدگی قسمتی از دیوار.

۶۳- مقدار کربن در چدن بیشتر از سرب است.

۶۴- لوله های آب توسط آهک خیلی زود پوسیده می شود.

۶۵- آجر سفید و بهمنی در نمای ساختمان بیشترین کاربرد را دارد.

۶۶- آجر خوب آجری است که در موقع ضربه زدن صدای زنگ بدهد.

۶۷- لاریز یعنی ادامه بعدی دیوار بصورت پله پله اتمام پذیرد.

۶۸- کرم بندی همیشه قیل از شروع اندود کاری گچ و خاک انجام می گیرد.

۶۹- برای خم کردن میلگرد تا قطر ۱۲ میلیمتر از آچار استفاده می گردد.

۷۰- اسپریس یعنی پاشیدن ماسه و سیمان روان و شل روی دیوار بتونی.

۷۱- برای دیرگیری گچ ساختمانی از پودر آهک شکفته استفاده می گردد.

۷۲- مشتو یعنی ایجاد سوراخهائی در سطح خارجی دیوارها جهت ساختن داربست.

۷۳- بتون معمولا پس از ۲۸ روز حداکثر مقاومت خود را به دست می آورد.

۷۴- پیوند هلندی از اختلاط پیوندهای کله راسته و بلوکی شکل می گیرد.

۷۵- وجود بند برشی در پیوند مقاومت دیوار را ضعیف می کند.

۷۶- کاملترین پیوند از نظر مقاومت در مقابل بارهای فشاری وارده پیوند بلوکی می باشد.

۷۷- قپان کردن در اصطلاح یعنی شاقولی نمودن نبش دیواره.

۷۸- خط تراز در ساختمان برای اندازه برداریهای بعدی و مکرر در ساختمان است.

۷۹- ضخامت و قطر کرسی چینی در ساختمانها بیشتر از دیوارهاست.

۸۰- پارتیشن میتواند از جنس چوب ، پلاستیک و فایبرگلاس باشد.

۸۱- از دیوارهای محافظ برای تحمل بارهای افقی و مایل استفاده می شود.

۸۲- ملات باتارد از مصالح ماسه ، سیمان و آهک ساخته می شود.

۸۳- مقدار عمق سطوح فونداسیونها از زمین طبیعی در همه مناطق یکسان نیست.

۸۴- ملات ساروج از مصالح آهک ، خاکستر ، خاک رس ، لوئی و ماسه بادی ساخته می شود.

۸۵- ملات در دیوار چینی ساختمان حکم چسب را دارد.

۸۶- ملات آبی اگر بعد از ساخته شدن از آب دور نگهداشته شود فاسد می گردد.

۸۷- در مجاورت عایقکاری (قیروگونی)از ملات ماسه سیمان استفاده می شود.

۸۸- برای ساخت ملات باتارد آب + سیمان ۲۵۰+آهک ۱۵۰+ ماسه

۸۹- پیه دارو ترکیبی از مصالح آهک ، خاک رس ، پنبه و پیه آب شده

۹۰- ابعاد سرندهای پایه دار ۱ تا ۵/۱ عرض و طول ۵/۱ تا ۲ متر .

۹۱- معمولا برای کرم بندی دیوارهای داخلی ساختمان(اطاقها) از ملات گچ و خاک استفاده می شود.

۹۲- طرز تهیه گچ دستی یا گچ تیز عبارت است از مقداری آب + گچ بااضافه مقداری سریش.

۹۳- وجود نمک در ملات کاه گل موجب میشود که در آن گیاه سبز نشود.

۹۴- هنگام خودگیری حجم گچ ۱ تا ۵/۱ درصد اضافه می شود.

۹۵- گچ کشته یعنی گچ الک شده ورزداده + آب.

۹۶- اندودهای شیمیایی در سال ۱۹۴۸ کشف شد که ترکیب آن پرلیت ، پنبه نسوز مواد رنگی و میکا می باشد که بعد از ۸ ساعت خشک میشوند و بعد از دو تا سه هفته استحکام نهایی را پیدا می کنند و در مقابل گرما ، سرما و صدا عایق بسیار خوبی هستند.

۹۷- سرامیک بهترین عایق صوتی است ، زیرا سلولهای هوایی بسته ای دارد که ضخامت آن ۶ تا ۱۰ میلیمتر است.

۹۸- آکوسیت نیز عایق خوبی برای صداست.

۹۹- اندازه سرندهای چشم بلبلی ۵ میلیمتر است.

۱۰۰- سرند سوراخ درشت به سرند میلیمتری مشهور است.

۱۰۱- اندودهای هوایی یعنی اندودی که در مقابل هوا خودگیری خود را انجام می دهند.

۱۰۲- ترکیب اندود تگرگی یا ماهوئی پودر سفید سنگ + سیمان رنگی +آب (در حالت شل) می باشد.

۱۰۳- وقتی با سنگ سمباده و آب روکار سیمانی را می شویند تا سنگهای الوان خود را نشان دهند به اصطلاح آب ساب شده می گویند.

۱۰۴- کار شیشه گذاری در آب ساب و شسته انجام می گیرد.

۱۰۵- فرق اندود سقف با دیئار در فضاهای بسته (مانند اطاق) این است که اندود سقف سبک و دیوارها معمولی می باشد.

۱۰۶- مهمترین عامل استفاده از ان

دود در سقف های چوبی محافظت از آتش سوزی می باشد.

۱۰۷- سقفهایی با تیرآهن معمولی طاق ضربی و بتنی مسلح در درجه حرارت ۴۰۰ تا ۵۰۰ درجه تغییر شکل پیدا می کنند.

۱۰۸- ضخامت اندود گچ و خاک حدودا ۲ سانتیمتر است.

۱۰۹- توفال تخته ۳۰ تا ۴۰ سانتیمتری که تراشیده و سبک است.

۱۱۰- علت ترک اندود در سقفهای چوبی افت تیرهاست.

111-ی به حساب می آید.

۱۱۲- در زیر سازی سقف جهت اجرای اندود در کنار دریا از نی بافته شده بیشتر استفاده مس شود.

۱۱۳- توری گالوانیزه در نگهداری پشم شیشه در سقفهای سبک ، سطح دیوارهای قیراندود و سطح تیرآهنهای سقف کاربرد دارد.

۱۱۴- مصرف میلگرد جهت اجرای زیر سازی سقفهای کاذب ۹ عدد در هر متر مربع می باشد.

۱۱۵- موارد اصلی استفاده از سقفهای کاذب بیشتر به منضور کم کردن ارتفاع ، عبور کانالها و لوله ها و زیبایی آن می باشد که شبکه آن حتما باید تراز باشد.

۱۱۶- بهتر است در سقفهای بتونی میله های نگهدارنده سقف کاذب قبل از بتون ریزی کار گذاشته شود.

لطفا بروي ادامه كليك كنيد. 

                  اگر قصد داريد افزودني در بتن بريزيد حتما مطالعه كنيد.

با توجه به تحقيقات بعمل آمده در صورت انطباق کیفی ماده افزودنی بتن با مندرجات استاندارد ملی  ۲۹۳۰ ISIRI   ایران و لحاظ نمودن دستورالعمل سازنده به لحاظ میزان و روش مصرف به هیچ وجه افت مقاومت فشاری نباید گزارش شود و اصولاً کاربرد انواع مواد افزودنی کاهنده آب بتن یا زودگیر کننده ها می بایست افزایش مقاومت فشاری را به همراه داشته باشد. از سایر مواد افزودنی که می توانند در افزایش مقاومت فشاری موثر باشند می توان به مکمل بتن و  ژل میکروسیلیس و آبندكننده پودري پرمواستاپ كه هيچگونه تاثير منفي در ساختار بتون ايجاد نميكنند اشاره نمود.

باید توجه داشته باشید تنها ماده افزودنی که می تواند باعث افت مقاومت فشاری بتن شود افزودنی حباب زای بتن می باشد که به واسطه ایجاد حباب های ریز  و زنجیری شکل در خمیر سیمان باعث افت مقاومت فشاری جزء چسباننده و نهایتاً افت مقاومت فشاری بتن می شوند اما این حبابها در بالا بردن استحکام بتن در برابر سیکل های تکراری یخبندان و ذوب شدن بسیار موثر و مثمر ثمر خواهند بود .

 عایق‌های رطوبتی متداول و رايج در كشور که به ایزوگام مشهورند توجه ساختمان‌سازها، تعمیرکنندگان ساختمان و شهروندان به خود جلب کرده‌اند.

این در حالی است که در کنار ایزوگام‌های با کیفیت و استاندارد، ایزوگام‌هایی نامرغوب و بی‌کیفیت در بازار موجود است

که متاسفانه شهروندان به دلیل ناآگاهی از این امر و سوء‌استفاده برخی از خدمات‌دهندگان،

متحمل خسارت‌هایی سنگین می‌شوند. در اینجا برای آگاهی بیشتر شهروندان به انواع عایق‌های رطوبتی و کاربرد آنها اشاره می‌شود:
عایق رطوبتی پیش‌ساخته را می‌توان ساختاری متشکل از یک لایه الیاف شیشه‌ مسلح با نخ شیشه و یک لایه پلی‌استر سوزنی نبافته دانست که این دو لایه با ترکیبی از قیر اصلاح شده اشباع می‌شوند. قیر در مقابل عوامل محیطی مانند گرما، سرما و اشعه ماورای بنفش آسیب‌پذیر است. به این ترتیب که در تابستان روان و در زمستان ترد و شکننده می‌شود؛ همچنین در مقابل اشعه خورشیدی ساختار خود را از دست می‌دهد، به همین دلیل با استفاده از پلیمرهای سازگار با قیر آن را در کارگاه‌ها اصلاح می‌کنند. عایق رطوبتی محصول مشترکی است از الیاف پلی‌استر سوزنی نبافته و تیشو (الیاف شیشه) نخدار که با ترکیبات قیری اصلاح شده و با پلیمرها آغشته شده است. استاندارد عایق رطوبتی اجباری بوده و به 3‌دسته تقسیم می‌شود. 

نخست: عایق رطوبتی نوع S (مقاومت در برابر سرما 10- و مقاومت در برابر گرما 100+) کهنوع مخلوط

اشباع‌کننده قیر اصلاح شده با پلیمر SBS است. این عایق در تمام مناطق با هر نوع آب و هوایی قابل نصب است.

دوم: عایق رطوبتی نوع A (مقاومت در برابر سرما 5- و مقاومت در برابر گرما 120+) که نوع مخلوط اشباع‌کننده قیر اصلاح شده با پلیمر APP است. این عایق در تمام مناطق با هر نوع آب و هوایی قابل نصب است.

سوم: عایق رطوبتی نوع O، نوع مخلوط اشباع‌کننده قیر اکسیده. این نوع خود به دو دسته تقسیم می‌شود.

عایق رطوبتی نوع O ویژه مناطق گرمسیر و معتدل (مقاومت در برابر سرما 5+ و مقاومت در برابر گرما 90+)

عایق رطوبتی نوع O ویژه مناطق سردسیر (مقاومت در برابر سرما 0 و در برابر گرما 80+)

انواع استاندارد با نشان‌گذاری روی رول عایق مشخص می‌شود. این نشان‌گذاری باید در فاصله هر دو متر

روی فیلم پلی‌اتیلنی روی عایق چاپ شود.برچسب عایق نیز باید نشانه‌گذاری شود.

در این نشانه ویژگی‌هایی از جمله نوع عایق رطوبتی، تاریخ تولید، وزن، ضخامت و علامت استاندارد چاپ می‌شود.

هر نوع از عایق های رطوبتی استاندارد لازم نوع خاصی از آب و هوا را دارند.

برای مثال،

استاندارد نوع A مخصوص مناطق گرمسیر و سردسیر است. (مقاومت در برابر سرما 5- و مقاومت در برابر گرما 120+)

استانداردنوع S در مناطق گرمسیر و سردسیر استفاده می‌شود. (مقاومت در برابر سرما 10- و مقاومت در برابر گرما 100)

استاندارد نوع O مخصوص مناطق گرمسیر و معتدل است. (مقاومت در برابر سرما 0 و مقاومت در برابر گرما 80+) و...

(مقاومت در برابر سرما 5+ و مقاومت در بربر گرما 90+)

استفاده از عایق غیراستاندارد و نامتناسب با آب و هوا خساراتی در پی دارد.

علاوه بر وارد آمدن خسارت به استفاده‌کننده، به دلیل تخریب زودهنگام، زیان‌هایی را نیز به سرمایه ملی تحمیل می‌کند.

از این رو باید در خرید عایق رطوبتی، به استاندارد بودن محصول و سازگاری آن با آب‌وهوای منطقه توجه کرد.

نگهداری عایق رطوبتی نیز واجد شرایط خاصی است. محصول تولید شده نهایی باید به صورت رول بسته‌بندی شود.

رول‌ها باید محکم پیچیده شده باشند و به وسیله نوار چسبی به عرض 5 سانتی‌متر که حداقل 4/1 محیط رول را در بر گرفته، در دو ردیف پیچیده شوند.

توجه توجه...: رول‌ها باید به صورت عمودی در انبار سرپوشیده نگهداری شوند. کف انبار باید صاف و دمای آن

بین 5 تا 35 درجه سانتیگراد باشد

كرسي چيني چيست ؟

اصولاً کرسی به خاطر اینکه تراز ارتفاعی سطح زمین نسبت به مبنا پایین بود و می بایست تا تراز مورد نظر کرسی چینی انجام گیرد. 
دلايل كرسي چيني:

انسان از قدیم ایام خواهان این بود که در سطح با لاتری از سطح زمین طبیعی ساختمان احداث و یا زندگی نماید که خود احساس امنیت آرامش را برای انسان به همراه داشت.
برای جلوگیری از ورود گرد وخاک و آبهای سطحی ونیز عوامل طبیعی و ... 

عايق كاري:

عایق کاری به طور کلی برای حفاظت کرسی در مقابل عوامل جوی ونیز جلوگیری از نفوذ رطوبت به قسمت های بالای ساختمان از طریق زمین مورد استفاده قرار می گیرید که دو لایه گونی وسه لایه قیر استفاده شده اجرای آن تحت شرایط خواص و نیاز به دقت زیادی دارد 

اجراي ديوار محوطه:

اجرای قالب زیر دیوار به خاطر کم کردن هزینه ها و همچنین وقت از سنگ کریستال می توان استفاده نمود که این به آن معناست که سنگ کریستال هم نقش قالب و هم نقش سنگ ازاره را دارد . 
اسکوپ کردن سنگها به وسیله چسب سنگ و مفتول می باشد

آجر كاري:

آجر کاری با ملات ماسه سیمان و با رعایت کامل بند و کرمک بین آجر ها انجام گرفت. آجر ماشینی سوراخدار مرغوب که ضخامت بند بین آنها حدود 5 الی 11 سانتیمتر و نیز قسمت های از آجر کاری که در نما قرار نمی گرفت به صورت شاقول و ریسمانی و اجرای دوغاب سیمان پس از هر 13 رج آجر کاری و مرطوب نگه داشتن دیوار ها به مدت یک هفته پس از آجر کاری اجرا گردید رج ها می بایست طوری روی هم قرار گیرند که بند های عمودی در یک ردیف به چشم نخورد و به اصطلاح اصول پیوند  آجر ها وقفل بست  میان آنها به طور صحیح  رعایت  شود  استفاده  از  آجر های  مستعمل  به  هیچ  وجه  ممکن  نبوده و  زنجاب  کردن  آجر ها  جز  عوامل خیلی مهم در این قسمت اجرای می باشد در محل تقاطع  دیوار  می بایست دیوار ها  با شناژ قائم مربوطه کلاف شود  در  هر چند متر ارتفاع  آجر کاری نصب  دستک های برای گیرایی  بیشتر  بین  شناژ  قائم  و دیوار الزامیست .

سالهاست استفاده از آب بند (واتر استاپ) به منظور آب بندی درزهای اجرایی و محل های قطع بتن (Construction Joint) متداول است. امروزه تمامی کشورهای توسعه یافته و پیشرفته از آب بندهای هیدروفیلیک یا بنتونیتی برای آب بندی درزهای اجرایی استفاده می کنند نه نوع P.V.C آن، زیرا محل ثابت سازی آب بندها در بین آرماتورها می باشد و با گذشت چند سال از عمر سازه و بررسی شرایط آرماتورها و بتن مشاهده می کنیم آرماتورهای طولی و عرضی که در سمت آبگیر سازه قراردارند به واسطه عبور آب از طریق درز سرد موجود بین مقاطع بتن ریزی شده و لوله های موئین ناشی از تبخیر آب بتن، دچار زنگ زدگی شده که در برخی از موارد با انبساط 6 الی 15 درصدی حجم آرماتورها، بتن دچار ترک خوردگی می گردد. این نقصان عاملی جهت تشدید نفوذپذیری و کاهش شدید طول عمر سازه بتنی می باشد. آب بندهای هیدروفیلیک یا بنتونیتی علاوه بر سهولت و سرعت بسیار زیاد در نصب تمامی نواقص فوق الذکر را رفع می کنند.

برای آب بندی یک سازه بتنی باید دو کار اساسی صورت بگیرد:
•  آب بندی خود بتن توسط بتن مناسب
•  آب بندی درزهای بتن توسط  واتراستاپ
که هر دو صورت می بایست برقرار باشد.

اصول آب بندی بتن اصلاح منحنی دانه بندی و کنترل میزان فیلر (FILLER) بتن یعنی بیشتری نسبت به سایر مواد داشته باشد و تغییر نسبت مصالح درشت به ریز (در بتن های معمولی شن بیشتر است ولی در اینجا نسبتها برابر باید باشد)، نسبت آب به سیمان حداقل است، از دیگر عوامل موثر ویبره ی مناسب است و برای افزایش ضریب اطمینان لزوما همه بتن ها نیاز به افزودنی ندارند البته اگرخوب اجرا شود.

اصول آب بندی درزها
• واتر استاپ
• درزگیر که به عنوان مکمل استفاده می شود نه به عنوان جایگزین

کاربرد واتراستاپ ها برای آب بندی درزهای اجرایی و درزهای انبساط در سازه های بتنی آبی استفاده می شود.
اهمیت واتر استاپ ها را در سازه های آبی می توان به مانند بادبند ها در سازه ها عنوان نمود.
واتر استاپ طول مسیر جریان و حرکت آب را طولانی می کند تا آب نتواند نشت کند. ضخامت بتن بر اساس میزان نفوذ پذیری از آن جهت اهمیت دارد که اگر ضخامتش بیشتر از میزان نفوذ پذیری آب باشد تا آب از آن عبور نکند.
یکی از نکات در طراحی، عرض واتر استاپ است، که عمق نفوذ بیشتر از یک دور رفت و برگشت باشد.

انواع درزها:

1- درزهای ثابت: در این درزها آرماتور قطع نمی شود.
الف) درزهای اجرایی (مثل قطع بتن ریزی و عدم پیوستگی)
 ب) ترک

2- درزهای حرکتی:
الف) انبساط حرارتی
ب) انقباض
ج) فرعی ترکیبی

بنا به نوع درزها 2 نوع واتر استاپ داریم که شامل تخت که در وسطش حفره نمی باشد.
همه واتر استاپ ها آج دارند که باعث چسبندگی و افزایش طول مسیر آب می باشند و نوع آنها با توجه به نوع درز تعیین می شوند.
در واتر استاپ هایی که در وسطش حفره دارند، حفره دقیقا وسط درز حرارتی انبساطی می افتد که جلوگیری از بازی کردن درز میشود .

انواع واتر استاپ ها از لحاظ محل قرار گیری در مقاطع بتنی به انواع زیر تقسیم می شوند:

الف) واتر استاپ های میانی
ب) واتر استاپ های کفی (کف استخر)
ج) واتر استاپ های روکار


نكته: در درزهای انبساطی واتر استاپ ها مستقیما با آب در تماس هستند ولی در درزهای اجرائی اینگونه نیست.

عوامل موثر در تعیین اشکال و ابعاد واتر استاپ ها
• نوع و اندازه درز
• محل قرار گیری واتر استاپ ها در مقطع بتنی
• ضخامت قطعه بتنی که واتر استاپ ها در آن قرار دارند
• فشار هیدرواستاتیک درون سازه


نکته 1: دو گوه انتهایی واتر استاپ ها نقش بسیار مهمی در جلوگیری از عبور آب دارد،چون گوه های وسطی که در کشش قرار می گیرند تخت می شوند ولی انتها هیچ تغییری نمی کند.
نکته 2: واتر استاپ به هیچ وجه خم یا سوراخ نمی شود. این واتر استاپ ها را باید از بالا و پایین کاملا مهار شود.


ساده ترین راه همپوشانی (Overlap) هرچقدر که Overlap زیاد باشد به خاطر آج ها دو سر کاملا بر هم منطبق نمی شوند.
بهترین راه Overlap توسط جوش لب به لب توسط دستگاه مخصوص هویه برقی می باشد به این صورت است که دو سر واتر استاپ را ذوب می کنند و به هم می چسبانند.


نکته: دقت شود که واتر استاپ باید ذوب شود نه اینکه بسوزد.
نکته: دقت شود که در هنگام ذوب گاز سمی متصاعد می شود و باید در فضای باز و از ماسک استفاده شود.


مراحل کار: هنگام ذوب کردن هر دو لبه به طور همزمان توسط المانی که وسطش می گذاریم و با گرما می شود.
واتر استاپ در محل عمود بر درز در کشش است و ما در مورد مقاومت کششی این محل اتصال نداریم.

آزمایش کنترل کیفیت واتر استاپدو قطعه I شکل از واتر استاپ در هر دو جهت آنها بریده می شود و مورد بررسی قرار می گیرد.
نکته: افزایش طول در زمان بریدگی و مقاومت مهم است.
در سالهای گذشته ار واتر استاپ های مسی استفاده می شد که راحت پاره می شدند و در جوش دادن آنها به مشکل بر می خوردند و در ضمن گران بودند و استفاده از آنها به صرفه نبود.
واتر استاپ های P.V.C در مقابل اشعه ماوراء بنفش خشک و شکننده می شوند.

از ویژگی های واتر استاپ های مرغوب می توان به موارد زیر اشاره کرد:
• دارای رنگ روشن باشد (چون رنگ تیره از جنس مواد کهنه می باشد)،
• سطح آنها حتما آجدار باشد
• زیر تابش مستقیم نور خورشید قرار نگیرد.
• به هیچ وجه سطح آن چرب نباشد

رعايت موارد زير براي مقابله با نفوذ آب بسيار ماثر ميباشد... 

1- دیوارها را به درستی بررسی کنید و محل نشتی آب و نقاطی که دارای درز و شکاف هستند را شناسایی کنید. این نقاط می توانند طرفین بالایی سقف که به ناودانی منتهی می شوند و یا زیر تاق بالکن باشد. در صورت امکان نگذارید مسیر آب به سمت دیوارها باشد.
2- شکاف های بزرگ و سوراخ ها می بایست قبل از جدار بندی و رنگ کردن تعمیر شوند. برای این منظور می توانید از سیمان آبی استفاده کنید.

جداربندي
برای استفاده از جدار بتونی مقاوم آماده ساختن دیوار پیش از جداربندی بسیار مهم است.
1- اگر سطح دیوار نو است آن را با برس سیمی بسایید و سپس با آب بشویید. اگر دیوار از ابتدا صاف و هموار بود مثلا دیوار از ابتدا بتونی بود آن را با محلول 20% تا 50% اسید هیدروکلریک شسته و سپس با آب شستشو دهید و یا اینکه بتون غنی شده با آکریلیک را به مخلوط اضافه کنید(در شماره 4 به آن خواهیم پرداخت)
2- اگر سطح دیوار کهنه است و یا اینکه بوسیله رنگ یا دیگر پوشش ها پوشانده شده باید تمام پوشش ها قبل از استفاده از این جدارها از سطح دیوار پاک شوند. با یک برس سیمی رنگ، گل و آهک و کثیفی ها و هر آنچه به دیوار چسبیده را جدا کنید. در نهایت می بایست 75% دیوار اولیه باقی مانده و باقی ساییده شود. همچنین مواد زائد روی دیوار را می توان بوسیله انواع زدایشگر های آسفالت از بین برد و سپس دیوار را با آب شستشو داد.
3- بتون مقاوم ضد آب در کیسه های بزرگ و سترده است که باید برای استفاده آن را با آب سرد و تمیز مخلوط کرد. بطور تقریبی برای هر کیسه 18 کیلو گرمی از این بتون 8/3-6/4 لیتر آب لازم است و همچنین می توان گفت برای هر سطل 9 کیلویی از بتون معمولی ضد آب 8/3-6/4 لیتر آب لازم است. 
4- اگر دیواری را که می خواهید جدار بندی کنید یک دیوار صاف و بدون شکاف است در مایع شستشو از مایع بتون آکریلیک دار مقاوم کننده استفاده کنید. به جای استفاده از 2 لیتر آب در بتون مقاوم ضدآب و یا بتون استاندارد از 2 لیتر مایع بتون آکریلیک دار استفاده کنید.
5- این مخلوط به تدریج رقیق تر می شود، بنابراین بیسشتر از اندازه ای که ذکر شد بدان آب نیافزایید. به اندازه کافی از این مخلوط درست کنید چون تا حداکثر 2 ساعت پس از درست کردن مخلوط می توان از آن استفاده کرد.
6- اجازه دهید این مخلوط 20 دقیقه قبل از مصرف همین طور باقی بماند. درست قبل از شروع کردن به کار آن را هم بزنید و این کار بطور مداوم در طول مدت کار انجام دهید.
7- دیوارهای دارای درز و نفوذ پذیر را قبل از شروع به کار کمی مرطوب کنید. اما اگر دیوار صاف و بدون درز است از این کار خودداری کنید.
8- در هنگام استفاده از این مخلوط از یک برس الیافی با عرض 15 سانتی متر برای کشیدن بر روی دیوار استفاده کنید و آن را به صورت مدور بر روی دیوار بکشید.
9- اگر هوا گرم و خشک است چندین بار با اسپری بر روی دیوار آب بپاشید.
10- از 2 لایه جدار استفاده کنید. لایه دوم 12 تا 48 ساعت پس از لایه اول بر روی دیوار کشیده می شود. قبل از مرحله دوم جداربندی با اسپری بر روی دیوار آب بپاشید. پس از انجام مرحله دوم جداربندی دوباره بر روی دیوار جداربندی نکنید و از نمناک کردن دیوار بپرهیزید.

سيمان هيدروليك ضد آب چيست ؟
این نوع سیمان در دیوارهای بتونی و یا سنگی کاربرد دارد و از نفوذ آب جلوگیری می کند. فرمول این نوع سیمان طوری است که خیلی سریع سفت می شود و در مقابل نفوذ آب بسیار مقاوم و مستحکم است. سیمان هیدرولیک ضد آب، مشکل نشتی آب را در مناطقی که آبهای جاری از زیر و یا بالای سطوح بتونی و یا سنگی عبور می کند را حل می کند. 
از این نوع سیمان می توان در اطراف لوله های بتونی که آب از آنها عبور می کند نیز استفاده کرد. بطور کل موارد استفاه از این سیمان به شرح زیر می باشد:
-- دیوارهای باربر و دیوارهای پشت بند
-- دودکش ها
-- استخر های شنا، حوضچه های فواره دار، مخازن آبی زیر زمینی
مواد تشکیل دهنده:

این سیمان مخلوطی از سیمان پورتلندی و سیمان آلومینات کلسیم، دانه های سیلیکا و دیگر افزودنی های مخصوص می باشد. رنگ این محصول بطور معمول خاکستری می باشد اما انواع خاص آن که سفید رنگ است هم تهیه شده است.
دیواری را که می خواهید بر روی آن از این سیمان استفاده کنید می بایست عاری از گرد و غبار و جلبک زدگی و کپک زدگی باشد. از ایجاد شکاف های V شکل ممانعت کنید. به ازای وزن هر 4-5/4 بخش از این سیمان از 1 بخش آب استفاده کنید. آب و سیمان باید طوری با هم مخلوط شوند که یک بتونه یکنواخت به دست آید. به اندازه ای از این مخلوط استفاده کنید که در عرض 2-3 دقیقه مصرف شود. برای هر بار استفاده 113 تا 170 گرم از پودر سیمان تجویز می شود. 
اخطار: حرارت بالا زمان سفت شدن سیمان را افزایش می دهد. این محصول می بایست در دمای پایین تر 50 درجه فارنهایت و با استفاده از آب نیمه گرم تهیه شود.

بتن ضد آب چيست ؟
شرکت "`پلي كروم" (polikrom) توانسته است محصولاتی را در این زمینه تولید کند که شامل بتون مقاوم ضد آب "پلي كروم"، بتون معمولی ضد آب، بتون و مصالحی که دارای رنگ ثابت در برابر آب هستند، می باشد. تمامی این محصولات قابل مصرف در بخش های داخلی و خارجی دیوارهای منزل می باشد. البته این مصالح در کف سازی سطوح کاربرد ندارد. 
استحکام بتون مقاوم ضد آب "پلي كروم" و بتون معمولی ضد آب بوسیله مواد معدنی افزایش می یابد و در برابر آب نفوذ پذیری کمتر و در نتیجه دام بیشتری خواهد داشت. 

                   روشهاي مقابله با نفوذ رطوبت به ديوار:

1 . کم کردن رطوبت اطراف ساختمان (زهکشی )
پائین بردن سطح آبهای زیرزمینی و جلوگیری از نفوذ آنها به ساختمان - قلوه چینی ( بلوکاژ )
2 . استفاده از مصالحی که جاذب رطوبت نباشند 
علت جذب رطوبت مصالح ساختمانی به میزان تخلخل و وجود حفره های آوندگونه و همچنین تماس مستقیم مصالح با آب و یا مصالح مرطوب می باشد که باید میان مصالح و اجزا ساختمانی صفحه ای قرار داد تا مانع از عبور رطوبت گردند
به این دسته از مصالحی که مانع عبور آب و رطوبت می شوند عایق رطوبتی گویند

خواص این مصالح (2) :
- غیرقابل ترکیب بودن با سایر مواد موجود در محیط ( آب ، هوا ، مصالح مجاور )
- دوام و مقاومت کافی در برابر نیروهای محیطی و مکانیکی
- قابلیت انعطاف و شکل پذیری
- دارا بودن خصوصیت مثبت کاربری (حمل و نقل آسان - قیمت مناسب - نگهداری آسان )

مثال مناسب برای این مصالح :
انواع ورق های فلزی ( روی اندود - گالوانیزه - سرب و مس )
انواع سنگهای ساختمانی متراکم
بتن متراکم و ضد آب 
مواد نفتی (قیر .....)

لطفا بروي ادامه مطلب كليك كنيد...

عایق کاری نقش بسیار مهمی در گرم نگه داشتن ساختمان در فصل زمستان و خنک نگه داشتن آن در فصل تابستان دارد. به کمک عایق کاری می توان یک خانه را در زمستان 5 درجه گرمتر و در تابستان 10 درجه خنک تر نگه داشت .

انواع عایق کاری :

1- عایق هایی که در ساختار آنها حبابهای هوا وجود دارد و باعث کاهش هدایت حرارت می شوند

2- عایق هایی که حرارت را باز می تابند .پشت این عایق ها باید حدود 20 میلی متر فاصله هوایی تعبیه شود .

عایق ها چگونه ارزیابی می شوند ؟

فاکتور مهم در انتخاب عایق ها ، میزان مقاومت حرارتی آن هاست .هر قدر n مقاومت بالاتر باشد ، عایق حرارت را کمتر از خود عبور می دهد و صرفه جویی که به همراه دارد افزایش می یابد ، پس بهجای ضخامت عایق ها ،باید مقاومت حراتی آن ها با هم مقایسه شوند.

عایق های گوناگون با مقاومتهای حرارتی برابر ، از نظر میزان صرفه جویی در انرژی همانند هستند و تنها اختلاف آنها در قیمت و محل کاربرد است .

چه جاهایی باید عایق کاری شوند؟ 

سقفها : با عایق کاری سقف مصرف انرژی برای گرمایش و سرمایش ساختمان 35% تا 45% کاهش می یابد  

دیوار های خارجی : مصرف انرژی برای گرمایش و سرمایش ساختمان را حدود 15% کاهش می دهد.

کف : مصرف انرژی در زمستان را 5% کاهش می دهد .

لوله های آبگرم : برای عایق کاری لوله های آبگرم می توان از عایق های پتویی یا عایقهایی که به طور ویژه برای لوله ها ساخته شده و به راحتی قابل نصب هستند استفاده کرد .

سقف و کف ساختمان های موجود را می توان به راحتی عایق نمود .

بر اساس مقررات ملی ساختمان ، تمامی ساختانهایی که ساخته می شوند باید به اندهزه کافی عایق کاری شوند . میزان عایق مورد نیاز در همین مقررات تعیین شده است .

چند راهنمایی کلی برای نصب عایق ها

عایق ها در صورتی خوب کار خود را نجام می دهند که به طور صحیح نصب شده باشند.  موارد زیر:

به شما کمک می کند تا بهترین کارایی از عایقهایی که نصب می کنید ببینید

هرگز عایق را فشرده نکنید .عایق باید پس از نصب همان ضخامت اولیه خود را داشته باشد در غیر این صورت

مقدار مقاومت حرارتی آن کاهش می یابد و نمی توان آن طور که انتظار می رود جلوی انتقال حرارت را بگیرد

عایق کاری را به طور کامل روی تمام سطح انجام دهید . چرا که اگر تنها 5% از سطح خالی بماند ،

ممکن است تا 50% از کارایی عایق کاری کاسته شود .

مواد عایق را باید خشک نگه داشت ، زیرا به استثنای پلی استایرن که نسبت به آب مقاوم است ،

بقیه عایق ها بر اثر رطوبت کارایی آنها پایین می آید . در برخی عایق های آزاد مقدار مقاومت حرارتی متناسب با تراکم عایق است نه ضخامت آن . در این عایق ها ، مقدار مقاومت ممکن است بعد  از مدتیتا 20%  کاهش یابد . از این رو باید از نصب کننده عایق تضمین گرفت .

از عایق های آزاد در سقف هایی که شیب زیادی دارند استفاده نکنید.

در صورت استفاده از عایق های بازتابنده باید حتما پشت آنها یک لایه هوای ساکن به ضخامت 20 میلی متر

وجود داشته باشد تمام سوراخها و پارگی ها و درزها باید با نوارچسب پوشیده شوند.

اطراف کابل های برق و لوازم الکتریکی را هرگز عایق کاری نکنید ،

ایمن بودن عایق کاری باید توسط یک فرد متخصص بررسی شود .

در فاصله کمتر از 90 میلی متر فنهای خروجی عایق نصب نکنید .

در فاصله کمتر از 25 میلی متر حبابهای لامپ و سرپیچ آنها عایق کاری نکنید .

 داربست ساختاری است موقتی شامل یک یا چند جایگاه کار، اجزاء نگهدارنده، اتصالات تکیه گاه ها که در حین اجرای هر گونه عملیات ساختمانی به منظور دسترسی به بنا، حفظ و نگهداری کارگر یا مصالح در ارتفاع مورد استفاده قرار می گیرد.

 وظایف افراد مسئول:

1. تعیین دسترسی های عملی ایمن برای نصب و برداشت و استفاده از داربست

2. بازرسی داربست ها، قطعات و اجزای آن قبل از شروع به کار و بعد از هر حادثه ای که می تواند روی درستی قطعات             داربست تاثیر بگذارد.نظارت و هدایت روی نصب داربست، برداشتن آن و تغییر محل کار

3. تعیین اقدامات عملی برای حفاظت از سقوط افراد در هنگام نصب و برداشت داربست

4. تعیین اینکه آیا کار بر روی داربست در روزهای طوفانی و بادخیز ایمن است.

5. تعیین اینکه آیا قطعات و اجزای داربست که از مواد مختلف ساخته شده اند، می توانند با همدیگر مورد استفاده قرار               بگیرند.

6. شناسایی علل قطعات معیوب داربست و اصلاح مخاطرات آن

7. بازرسی طناب های مورد استفاده در داربست های معلق و شناسایی نواقصات آن

8. بازرسی طناب ها و ریسمان های مصنوعی مورد استفاده برای گارد ریل های میانی یا بالای داربست.

9. انتخاب، هدایت و آموزش افرادی که داربست را نصب می کنند و بر می دارند و محل ان را تغییر می دهند.

10. آموزش کارگران در زمینه نصب، برداشتن داربست، حرکت دادن، کار کردن، تعمیر کردن نگهداری یا بازرسی داربست ها برای شناسایی مخاطرات کاری مربوطه.

 مخاطرات داربست :

1. سقوط از ارتفاع، ناشی از سرخوردن، دسترسی ناایمن، فقدان تجهیزات حفاظت از سقوط

2. صدمه بواسطه سقوط ابزار، تجهیزات، و مواد زائد

3. برق گرفتگی ناشی از برخورد و تماس با خطوط انتقال نیرو و برق

4. صدمه دیدن و خراب شدن داربست بواسطه عدم تعادل یا بارگذاری بیش از حد

5. تخته گذاری ناایمن و بد

مسائل مهم در داربست عبارتند از:

1. نصب و برداشت داربست

از 15 تا 20 درصد آسیب های ناشی از داربست شامل نصب و برداشت داربست است. معمول ترین مسئله نقص فراهم نمودن سکوی کاری مناسب برای کارگر در موقع نصب و برپایی داربست است. مسئله بعدی شامل اجزای داربست نظیر اتصالات می باشد. این نقص موجب عدم ثبات داربست یا بی ثباتی داربست می شود، شاید این نقص موجب واژگونی  یا فروریختن داربست نشود اما منجر به آن می شود که داربست نوسان و حرکت کند. این بیشتر زمانی رخ می دهد که فقط یک یا دو تخته روی سکوی کار باشد یا اینکه میله های حفاظتی وجود نداشته باشند و در طی نصب و برداشت داربست این مسئله عادی است.

2. بالا رفتن و پایین آمدن از داربست

تقریباٌ 15 درصد آسیب های ناشی از داربست زمانی رخ می دهد که کارگران در حال بالا رفتن و پایین آمدن از داربست هستند.

 بالا رفتن و پایین آمدن از چهارچوبه داربست یک امر شایع است اما پیامد ناخوشایند آن آسیب های فراوان و مرگ و میر است. بالا رفتن و پایین آمدن از تیرک های مهار داربست علل بعدی حوادثمی باشد. برای غلبه بر این مسئله باید نردبان های مناسبی فراهم کرد.

3. لغزیدن یا شکستن تخته های سکوی کار:

بیشتر آسیب ها شامل مسائلی با تخته ها هستند.  اگر تخته های داربست خوب با طناب یا تسمه بسته نشود یا ناایمن باشند به آسانی لیز می خورند و سبب آسیب های جدی می شوند. همچنین اگر تخته های داربست درشرایط نامناسب نگهداری شوند یا اضافه بار بیش از ظرفیت شان روی آنها قرار گیرد، شکسته شوند. بنابرین استفاده از درجه ای درست الوار و بازرسی تخته ها قبل از نصب خیلی مهم است. مسئله شایع دیگر آیزان بودن بیش از اندازه یا کم اندازه داربست روی تکیه گاه هایش می باشد.. آویزان بودن بیش از حد تخته موقعی که کارگر روی بخش آویزان ایستاده است، سبب می شود که تخته به سمت بالا بیاید و واژگون شود. ولی آویزان بودن بیش از کم منجر به لغزش و سر خوردن تخته روی تکیه گاه می شود.

4. بارگذاری نامناسب یا بیش از حد بارگذاری

بارگذاری بیش از حد سبب خمش بیش از اندازه تخته ها می شود و می تواند منجر به خراب شدن و شکسته شدن تخته ها شود. بارگذاری بش از حد بیشتر اغلب در کارهای سنگ کاری و بنایی رخ می دهد که  وزن مواد می تواند از 1500 کیلوگرم روی تخته ها تجاوز کند. اگر مواد روی سکوی داربست بطور آویزان شود می تواند سبب عدم توازن و تعادل روی داربست شود که در نهایت منجر به واژگون شدن داربست می شود

5. عدم تنظیم کامل سکوها

این موقعیت نه تنها در مرحله نصب و برداشت داربست منجر به آسیب می شود بلکه موقع استفاده داربست نیزآسیب وحادثه ایجاد می کند. طبق قوانین تمام سکوها بایستی حداقل 45 سانتی متر یا 18 اینچ پهنا داشته باشند.

6. سکوهایی بدون میله های حفاظ

سکوهایی بدون میله حفاظ مشکل جدی ایمنی در طرح های ساخت است. میله های حفاظ نه تنها برای سکوها بلند اقدام پیشگیرانه حفاظت از سقوط هستند بلکه برای سکوهای کم ارتفاع هم مهم هستند. بیش از یک سوم سقوط ناشی از داربست ها بر روی سکوهایی با ارتفاع کمتر از 3 متر می باشد. بنابراین، میله های حفاظ در طی استفاده معمولی برای تمامی سکوهای کاری بیش از 5/1 متر ارتفاع توصیه می شود. میله های حفاظ برای تمام سکوهای کاری باید متشکل از میله بالایی، میله میانی و پاخور باشد.

7. نقص نصب تمام اجزاء مورد نیاز:

نقص استفاده از تمام قطعات و اجزاء درست داربست مشکل جدی ایمنی است. در داربست بندی تمام موارد باید درست و کامل نصب شوند نظیر صفحات پایه داربست، مهاربندها یا پشت بندها یا بست ها، وسایل ایمن کننده مناسب. باید تضمین نماید که داربست ایمن است.

8. تماس الکتریکی با سیم های بالای سر

اغلب اوقات داربست ها با خطوط الکتریکی بالای سر تماس ایجاد می کنند ولی اگر چنین چیزی اتفاق بیافتدتقریباٌ نتیجه همیشه مرگ و میر است. نقص در نگهداشتن فواصل ایمن از خطوط انتقال برق بالای سر در هنگام حرکت کردن روی داربست مشکل جدی است. قبل از تلاش برای حرکت روی نواحی باز خارجی داربست برای تضمین اینکه سیم های بالای سر در نزدیکی نیست باید به خوبی بررسی و وارسی شوند. در برخی موقیعت ها برای تضمین اینکه فواصل ایمن مورد نیاز از خطوط برق وجود دارد، برداشتن جزئی داربست ضروری است

بلند کردن اجزاء داربست توسط لیف تراک یا وسایل مکانیکی دیگر مستلزم برنامه ریزی دقیق است و باید از مجاورت و نززدیکی با خطوط انتقال نیرو اجتناب شود. کارگران حمل کننده مواد یا تجهیزات روی سکوی داربست باید مراقب تماس الکتریکی باشند.

9. حرکت دادن داربست با کارگر روی سکوی کار:

حرکت دادن داربست به همراه کارگر روی سکوی کار می تواند خطرناک باشد. هرجا که برای پایین آمدن کارگران مشکل است و داربست بیش از 3 متر ارتفاع دارد، هر کارگر باید با یراق و طناب کوتاه در کل بدن بسته شود. طناب نجات باید به نقطه مناسب متصل شود.

ملاحظات انتخاب داربست :

استفاده ایمن و مناسب از داربست وابسته به انتخاب سیستم درست برای کار مورد نظر است. اگر مشخصات اساسی داربست برای کار نامناسب باشد یا تمامی قطعات یا اجزای ضروری در دسترس نباشد، می تواند منجربه حوادث شود. انتخاب درست داربست و اجزای مرتبط با آن مستلزم دانش اساسی درباره شرایط محل و کار مورد نظر است. این ملاحظات شامل:

 وزن کارگر، ابزارآلات، مواد، و تجهیزات حمل شده روی داربست

 شرایط کار برای مثال، داخل، خارج، کف های سیمانی، نوع و شرایط دیوار، دسترسی به         تجهیزات، تغییرات ارتفاع.

 ارتفاع یا ارتفاع هائیکه در آن داربست نصب می شود.

 نوع کاری که قرار است روی داربست انجام گیرد نظیر کارهای بنایی، سندبلاستینگ،              نقاشی، فلزکاری، تاسیسات مکانیکی نصب سقف کاذب یا معلق

  مدت کار

  تجربه ناظر و کارکنان یا انواع داربست های موجود

  شرایط آب و هوایی پیش بینی شده

  نردبان یا وسایل دسترسی به سکوی کار

  موانع

  ساختار ساختمان یا سازه در حال انجام کار

  مشکلات نصب و برداشت نظیر حفاظت از سقوط فرد داربست بند یا نصاب

  استفاده تجهیزات مکانیکی برای کمک به نصب داربست

  شرایط پیاده روی زیر محوطه داربست

       انواع داربست ها

  داربست های معلق                         Suspended Scaffolds

  داربست های حمایت شده                 Supported Scaffolds

  داربست های مخصوص یا دیگر         Specialty and Other Scaffolds

       داربست های معلق Suspended scaffold

  قبل از نصب ،از محل کار بازدید کنید و بر اساس میزان بار وارده تجهیزات و وسایل لازم را           برای کار آماده نمایید

  حتما از افراد ماهر و با صلاحیت برای این کار استفاده نمایید .

  از محکم بودن محل اتصال کابلها به ویژه محل اتصال کابل به داربست مطمئن شوید .

  کابل بکار رفته در این داربستها حداقل باید 6 برابر وزن داربست مقاومت داشته باشد.

  تمهیدات لازم برای جلوگیری از پیچ و تاب خوردن داربست در نظر گرفته شود .

  از تجمع بار و وسایل بی مورد روی داربست خودداری کنید .

  استفاده از سیستم PFAS( Personal Fall Arrest System)  برای جلوگیری از خطر سقوط        افراد الزامیست .

  مطمئن شوید که تمامی تجهیزات برقی ،کابلهای برق والکتروموتور ها سالم بوده و به سیم      ارت مجهز باشند.

  از قرار دادن مواد آتش گیر و قابل اشتعال مانند بنزین روی داربست معلق خودداری کنید .

  برای افزایش دامنه دسترسی در هنگام کار روی بشکه ،چهار پایه ،جعبه و...نایستید .

  وزنه های تعادلی داربست معلق بایستی بیشتر از ماکزیمم وزن داربست باشد .

  کابلها وسیم های مهاری داربست معلق را به جای محکمی مانند ستون اصلی ساختمان      ببنیدید واز بستن به دور دودکش و... جدا خودداری کنید .

  ترمز ایمنی داربست معلق راهمیشه قبل کار بازدید کنید.

  سیستم PFAS باید به طناب نجات LIFE LINE بسته شود نه به داربست معلق.

       حرکت دادن داربست Moving scaffold :

  هنگام جابجایی داربستهای متحرک افراد نباید روی داربست باشند .

  از صحت ودرستی چرخ ها وترمز داربست مطمئن شوید .

  سطحی که داربست روی آن جابجا میشود صاف،محکم وعاری از برآمدگی وفرو رفتگی             باشد

  جکهای تعادلی OUT RIGGERS چرخ دار  در طرفین داربست تعبیه شده باشد .

  از قسمت پایین داربست هل دهید

       فونداسیون داربست :

  زمین زیر داربست باید مقاومت کافی داشته باشد وخاک آن نیز COMPACT شده باشد

  از BASE&SOLE PLATE برای زیر استاندارد ها استفاده شود.

  موقعی که از sole plate برای زیر داربست استفاده میشود منطقه زیر هر کدام از آنها              باید حدقل 1000 سانتیمتر مربع با حداقل قطر 220 میلیمتر باشد واگرا ز الوار به منظور            sole plate استفاده میشود نباید قطر آن از 35 میلیمتر کمتر باشد .

  در زمینهای نرم منطقه sole plate نباید از 1700 سانتی متر کمتر بوده وبرای sole plate          های خاص این منطقه به 3400 سانتی متر مربع میرسد

        ظرفیت عملی داربست :

  داربست ها و اجزای آن باید قادر باشند که وزن خودشان را و حداقل چهار برار حداکثر  بار        اعمال شده را بدون عیب و نقص تحمل کنند. ( بار اعمال شده شامل وزن کارگر، وزن              تجهیزات و مصالح است).

  هر یک از طناب های معلق باید قادر به حمایت 6 برابر ظرفیت عملی داربست بدون نقص و        عیب باشد.

  الوارهای حامل باید حداقل تحمل 1500 پوند نیرو بر اینچ مربع را داشته باشند.

  اتصالات و وزن های تعادل مورد استفاده برا ی توازن و بالانس داربست های معلق قابل            تنظیم باید تحمل چهار برابر ظرفیت داربست را داشته باشد.

        سکوهای داربست Scaffold Platform :

  هر یک از سکوهای سطوح کار باید بطور کامل تحته گذاری و پوشیده شود.

  هر یک از بخش های سطح کار یا سگو نظیر تخته باید طوری نصب شود که فضای تخته            های مجاور وکنار هم  از یک اینچ یا 54/2 سانتی متر بیشتر نباشد.

  حداقل پهنای سطوح کار یا جایگاه کارنباید از 12 اینچ یا 30 سانتی متر بیشتر باشد.

  لبه جلوی تمام سکوها یا جایگاه های کار نباید از 14 اینچ یا 36 سانتی متر از جلوی جبهه      کار بیشتر باشد.

  انتهای جایگاه کار باید از روی دستک به اندازه 6 اینچ یا 15سانتی متر گذشته باشد.

  سکوهای چوبی نباید با مواد رنگی یا جلا دهنده پوشش داده شوند زیرا ممکن است              نواقصات و ترک خوردگی های چوب دیده نشود. لبه های الوار چوبی م یتواند برای                  شناسایی و نشانه گذاری علامت گذاری شود.

  فضای خالی بالای سر باید در نظر گرفته شود. حداقل فاصله بین دو سکو 180 سانتی متر      باشد.

  جایگاه داربست باید حداقل یک متر پایین تر از منتهی الیه تیرهای عمودی باشد.

  در هیچ مواردی ضخامت الوار از 5 سانتی متر کمتر نباش و ضخامت های مساوی داشته          باشند.

  عرض آنها مساوی .و حداقل 25 سانتی متر باشد.

  الوارها نباید روی هم قرار بگیرند چون خطر برخورد پای کارگران به لبه الوار و افتادن آنها            وجود دارد و همچنین جابجایی چرخ های دستی با مشکل مواجهه می شود.

  الوارها یاید حداقل روی سه تکیه گاه یا دستک عبورکرده باشد.

        ملاحظات تخته گذاری سکوی کار در داربست Platform Planking :

  برای سکوهای کار باید از الوارهای مخصوص که برای این کار درجه بندی شده اند استفاده       شود. کیفیت الوار با موارد زیراندازه گیری می شود:

·     تعداد حلقه ها در هر اینچ ( 6 یا تعداد بیشتر حلقه)

·     تعداد نواقصات و عیب ها نظیر گره ها، برامدگی ها و فرو رفتگی ها

  تخته ای که شکاف های عمیق در دو طرف تخته یاالوار دارند باید از رده خارج شوند

  تخته هایی که درزها و شکاف های ریز در یک سطح چوب دارند باید به دقت بازبینی                وبررسی شود چون در طول زمان می تواند عمیق تر و طولانی تر شود و تبدیل به شکاف          های دوطرفه شود.

  تخته ها بایداز نظر شکاف های ایجاد شده در انتهای الوار بررسی شود تا عمیق تر و طویل      تر نشوند.

  تخته هایی که روی آنها رنگ و مواد روغنی نشسته است باید از رده خارج شوند یا آلودگی      زدایی شوند.

 آشپزخانه یکی از مهمترین مناطق خانه است که باید به دکوراسیون آن بیش از سایر قسمت ها توجه داشت، و این امر به ویژه در حین رعایت اصول فنگ شویی از اهمیت بیشتری برخوردار می شود. فراموش نکنید که نحوه دیزاین و دکوراسیونی که برای آشپزخانه در نظر می گیرید، روی سلامت و موفقیت شما تاثیر می گذارد و به واسطه دکوراسیون مناسب این فضا به کامیابی و قدرت دست پیدا می کنید. 

مکان قرار گرفتن آشپزخانه

اولین چیزی که در مورد آشپزخانه مورد توجه قرار می گیرد این است که اساساً آشپزخانه در کجای خانه واقع شده است. شاید همیشه آنقدر قدرت انتخاب نداشته باشیم که جای هر یک از اتاق های خانه را انتخاب کنیم، اما اگر در حال ساخت خانه ای جدید هستید و یا قصد بازسازی خانه قدیمی خود را دارید، بهترین حالت آن است که آشپزخانه را در فسمت انتهایی خانه خود قرار بدهید. به این معنا که اگر یک خط فرضی در وسط خانه بکشیم آشپزخانه در قسمت انتهایی و به دور از خط فرضی مرکزی واقع شده باشد. بهتر است زمانی که فرد وارد خانه می شود یکمرتبه آشپزخانه جلوی چشمش نباشد. این مسئله هم مهمانان و هم اعضای خانه را به پرخوری ترغیب می کند. 

اما اگر حق انتخاب ندارید و آشپزخانه در جلوی روی شما قرار گرفته، چند تکنیک وجود دارد که به واسطه آن می توانید توجه افراد را از آن منحرف کنید. از این فرصت برای به کار گیری خلاقیت بیشتر استفاده کنید، به عنوان مثال می توانید از پرده یا لووردراپه استفاه کنید. یک روش دیگر آن است که در طرف مخالف آشپزخانه یک وسیله دکوری جذاب بگذارید تا حواس کسی که وارد خانه می شود به آن جلب شود. 

طرح اولیه آشپزخانه

نحوه قرار دادن وسایل مختلف در آشپزخانه خیلی مهم است. به طور مثال گاز باید در جایی قرار داشته باشد که کدبانو در حین آشپزی پشتش به درب ورودی و مهمانها نباشد. اگر امکان این کار وجود ندارد، بالای گاز از آینه و یا ورقه های شفاف آلومینیومی استفاده کنید. سایز آن هر قدری که می خواهید می تواند باشد، اما هر چقدر بزرگتر باشد، بهتر است. 
از آنجایی که امروزه کاربرد آشپزخانه ها تا حدی تغییر پیدا کرده است و آشپزخانه های جدیدی طراحی شده و حتی این امکان را نیز فراهم می آورند که دو نفر در آن واحد آشپزی کنند. طراحی به گونه ای است که حتی فردی که در حال آشپزی است به راحتی می تواند با مهمانها و سایر افراد خانواده در ارتباط باشد. این روزها افراد خانواده عادت پیدا کرده اند که همه در کار آشپزی با هم مشارکت داشته باشند و خانواده های پر مشغله از وقت پخت و پز به عنوان فرصتی برای همدلی و صمیمیت بیشتر استفاده کنند.

رنگ آشپزخانه

طرفداران فنگ شویی معتقدند که رنگ آشپزخانه نباید هیچ یک از رنگ هایی مثل قرمز، صورتی، و یا بنفش باشد. موارد فوق رنگ های "آتش" هستند و می توانند منجر به ایجاد بحث و مشاجره شوند؛ بنابراین اگر می بینید که شما و همسرتان در آشپزخانه بیش از حد با هم بحث می کنید شاید به خاطر رنگ های محرک این فضا باشد. 

بهترین رنگ ها سفید یخچالی، سبزهای روشن و آبی هستند. از 5 عنصر اصلی فنگ شویی – زمین، فلز، چوب، آتش، و آب - آشپزخانه هم اتاق آب است هم آتش و با توجه به 5 المان فوق الذکر سفید می تواند بین آب و آتش تعادل خوبی برقرار کند. 

نور در آشپزخانه

در هیچ اتاقی استفاده از لامپ های فلورسنت پیشنهاد نمی شود. این لامپ ها دائماً سوسو می زنند و چشم ها و سیستم عصبی را تحت الشعاع قرار داده و ممکن است موجب فشار خون بالا، خستگی چشم، و سردرد شوند. 

چیدمان وسایل

وسایل را باید طوری بچینید که فاصله آنها از هم مناسب باشد و تعداد حرکات و جابجایی افراد به حداقل میزان ممکن برسد. باید قادر باشید که بهترین استفاده مکانی را از فضا داشته باشید و در عین حال راحتی و آسایش را نیز ایجاد نمایید. بهتر است در این فضاعناصر آب را از عناصر آتش جدا کنید. به عنوان مثال گاز، مایکروفر و توستر را در یک طرف و یخچال و سینک و ماشین ظرفشویی را در طرف دیگر قرار دهید. هر گروه از این وسایل را می توانید با چوب از هم جدا کنید. 

مانند سایر اتاق ها آشپزخانه نیز باید تمیز و مرتب نگه داشته شود و وسایل خراب و بلا استفاده دور ریخته شوند. با استفاده از این تکنیک ها آشپزخانه شما استیل خاصی پیدا می کند

 مواد آب بند بتن فابیر یک پودر نفوذگر سطحی و آب بند بتن است که از جنس پایه های سیمانی و به صرفه است و این ماده نفوذگر سطحی آب بند کننده بتن جهت پوشش و ضد آب کردن بتن در برابر فشار هیدرواستاتیک منفی و مثبت آب و برای آب بندی بتن مورد استفاده قرار می گیرد.

  خصوصیات و تاثیرات ماده آب بند بتن فابیر: 

• قدرت نفوذ پذیری بسیار زیاد آب بند بتن به داخل بتن.
•  تشکیل بافت یکنواخت این آب بند بتن با سازه بتنی.
•  محافظت از بتن و آرماتور در برابر خوردگی .
•  مناسب با استفاده از این آب بند بتن.
•  این ماده آب بند بتن موجب نفوذ ناپذیر سازی کلیه مقاطع سازه بتنی میشود.
•  این ماده آب بند بتن باعث عدم جلوگیری از تنفس سازه بتنی میشود.
•  سرعت و سهولت اجرا در سازهای بتنی با استفاده از این ماده آب بند بتن. 
• ماده آب بند بتن فابیر سمی نبوده و قابل استفاده در تماس با آب آشامیدنی است.

 یکی از مهم ترین تاسیسات مورد استفاده در سیستم های تصفیه آب و فاضلاب مخازن بتنی هستند.

همچنین تقریبا تمامی سازه های موجود در تصفیه خانه های بزرگ آب و فاضلاب را مخازن بتن تشکیل می دهند. وجود ملاحظات غیرسازه ای مربوط به کاربرد این مخازن در سیستم های تصفیه مانند خوردگی، آب بندی، پایداری شیمیایی و دوام باعث شده است که ساخت مخازن بتنی برای کاربرد در صنعت آب و فاضلاب به تخصصی ویژه در طراحی و اجرا تبدیل شود به عنوان اولین گام در اجرای مخازن بتن ، طراحی نقش بسیار مهمی را در کارایی، ایمنی، دوام و ملاحظات اقتصادی دارد. چنانکه طراحی مخزن بتن به درستی انجام نشده باشد، یا ایمنی و دوام آن به خطر می افتد و یا اینکه صرف هزینه های اضافی باعث اتلاف منابع مالی می شود. دانش فنی و استفاده از آیین نامه های معتبر طراحی، بهترین ابزار برای انجام یک طراحی دقیق و حرفه ای است. سپتیک تانک یک راه ساده،موثر و البته کم هزینه برای تصفیه اولیه فاضلاب خانگی و مجتمع های مسکونی است که دارای یک مخزن بتنی بزرگ و دو لوله ی ورودی و خروجی است شکل ساخت لوله های سپتیک تانک به گونه ای است که امکان خروج ذرات جامد و معلق را به حداقل می رساند سپتیک تانک دقیقاً در زیر سطح زمین قرار می گیرد . انواع مخزن بتن: به دو صورت مخزن بتنی پیش ساخته و مخزن بتنی غیر آماده موجود است. مهمترین مزایای این سپتیک تانک‌ها

عبارتند از :

• استحکام خیلی زیاد و امکان پوشاندن و عبور از روی آنها

• قیمت بسیار کمتر و مقرون به صرفگی

• امکان ساختن سپتیک تانک‌های غیر آماده در ابعاد و ظرفیت مورد نظر همچنین تانک‌های پیش ساخته بتنی به صورت مخازن چهار تا ده مترمکعب و به شکل استوانه عمودی ساخته می‌شوند. این درحالی است که سپتیک تانک‌ های بتنی غیر آماده را می‌توان در هرشکل و ظرفیت دلخواه طراحی و اجرا کرد. بتن مورد نیاز برای ساخت این مخزن بتنی باید بتن مقاوم و بتن ضد سایش باشد و از این رو شرکت فابیر (پترو تابتان ايرانيان) مفتخر است محصولات خود را که شامل :

• بتن ضد سایش

• بتن با مقاومت بالا

• ژل میکروسیلیس

• آب بند کننده بتن که در ساخت قطعات پیش ساخته بتنی کاربرد دارند،معرفی نماید.

 مقدمات کاشیکاری کف _بازبینی

شما فقط هنگامی می توانید به کاشیکاری کف اتاق بپردازید که برخی مقدمات را فراهم ساخته باشید.شما بایدکف اتاق را آماده کرده باشید و طرح کاشی کاری را تکمیل و الگوی کاشی کاری را انتخاب و کاشی مورد نظر را به تعداد لازم خریداری کرده باشید.

برخی تکنیکهای مربوط به کاشیکاری

تکنیکهای کار با ماله: تکنیک کار با ماله و نوع ماله مورد استفاده بر اساس نوع چسب یا ملات بکار برده شده،نوع کاشی نصب شده و فردی کخ به کاشی کاری می پردازد فرق می کنند.
اگر کاشی های بزرگ در محل نصب می کنید،از مالهای با شیارهایv شکل پهن استفاده کنید.شیارهای پهن،نوارهای کلفت و عریضی از مواد چسبی یا ملات را بر سطح کف باقی می گذارند که کاشیهای بزرگ با کمک آنها بهتر خواهند چسبید.در بیشتر گاشی کاریهای رایج از ماله هایی با شیار های 6 میلی متری استفاده می شود.
با استفاده از روی ماله مقداری چسب از داخل سطل برداریدو آن را رویسطح کف در قسمتی که میخواهید کاشی نصب کنید بگسترانید،لبه صاف ماله را با زاویه 30الی 35 درجه نسبت به زمین نگهدارید و مواد چسبنده رابریزید.مواد چسبنده را تا زیر خط گچی بکشانیداما مراقبت کنید که روی خط پوشانده نشود تا هم برای نوبت های بعدی چسبکاری و هم برای نصب کاشیها یه عنوان خط راهنمامورد استفاده قرار گیرد.اگر در نقطه ای از مواد پهن شده حباب هوا وجود دارد با کشیدن ماله بر روی آن ناحیه مواد را پخش کنید و حباب را از بین ببرید.
حال مواد چسبی گسترده شده بر راستای کف اتاقرا با قسنت شیاردار ماله در حالی که ماله را با زاویه 45 درجه نگه داشتهاید شانه بزنید. این شانه زدن را دو بار در هر قسمت انجام دهید تا این روند تکمیل شود. همین عمل را در جهتی عمود بر جهت اول هم انجام دهید. حاصل کار پدید آمدن سطحی هموار ولی پوشیده از نوارهای باریک و اندکی برجسته است که بصورت متقاطع در دو جهت کشیده شده اند.
در هر نوبت کاری فقط قسمت کوچکی از سطح کاشیکاری را با مواد چسبی بپوشانید تا قادر به کنترل آن باشیدو بتوانید اشتباهات احتمالی را تصحیح کنید.برخی مواد چسبی پس از چند دقیقه آماده پذیرش کاشی می شود،حال آنکه برخی دیگر به محض مالیده شدن قادر به گرفتن وچسباندن کاشی می باشند. برای آگاهی بیشتر در مورد ماده چسبانده ی مورد استفاده خود به بروشور کارخانه سازنده ی آن و یا دستورات روی قوطی مراجعه کنید.

اگر کاشی مورد استفاده زیاده از حد ضخیم است ،علاوه بر گستردن مواد چسبی بر کف اتاق ،مقداری از آن را به پشت کاشی بمالید.این روند که (چسب مالی)نامیده می شود سبب پیدایش پیوند چسبی قویتری بین کاشی و کف اتاق می شود.به منظور تمرین برای نصب درست کاشی ،یک کاشی را بر روی ناحیه تازه چسب مالیده بگذارید،کاشی را اندکی به سمت پایین بفشارید وچرخش ملایمی نیز به کاشی بدهید.کاشی آزمایشی را از کف اتاق برداریداگر قسمت پشت کاشی بصورتی یکنواخت با مواد چسبی پوشیده شده ،شما آمادگی لازم برای نصب عملی کاشی را دارید.اگر قسمتی از پشت کاشی از پشت بریدگی های چسب دیده می شود،باید مقدار بیشتری چسب در ناحیه از کف اتاق بمالید.پشت کاشی آزمایشی نوع دیگری از اشتباه در نصب را نیز آشکار می سازد.نوارهای برجسته پدید آمده با شیار ماله ممکن است زیادی مرتفع باشند. با کاهش زاویه ماله نسبت به زمین هنگامی که روی آن را شیار می اندازید،این ارتفاع را کاهش دهید و مشکل را رفع کنید.
برای تمرین ماله کشی ،یک قطعه تخته چند لای به دردنخور بردارید و ناحیه ای را که می خواهید چسبکاری کنید با مداد علامت بگذارید و تکنیکهای پهن کردن مواد با زاویه 30 درجه ماله و شانه کردن آن با زاویه 45 درجه ماله را تمرین کنید.

توصیه هایی برای کاشیکاری: اگر به منظور راحت نصب شدن ردیف اول کاشیها در امتداد یک ردیف زوارهای چوبی مستقیم الخط کوبیده اید،مراقب باشید که مواد چسبی را تا نزدیک این زوارها بیاورید ولی به آنها نمالید. در ابتدای کار نصب کاشی ،مساحت های کوچکی را در هر نوبت چسب کاری کنید. همین که مقداری در کار پیشرفت کردید به تدریج اعتماد به توانایی کاری در شما افزایش می یابدو قادر می شوید که قسمت وسیعتری را در هر نوبت چسب کاری و کاشی کنید.

کار گذاشتن کاشی کف اتاق
در نصب کاشی چهار مرحله عمده وجوددارد.همگامی کهسطح آماده شد،مواد چسبی را می مالید و کاشیای کامل را در محل های مناسب خود بر روی چسب می گذارید.در نتیجه کلیه خطوط اتصال کاشیها با هم دقیقا"در یک راستا قرار می گیرند.آنگاه مواد چسبی اضافی را از روی آنها پاک می کنید.به منظور نکمیل کاشیکاری کف اتاق، کاشیهارا برش می دهید تا با فضای باقیمانده کف سازگار شوند(هر جا که به کاشی کوچکتر از اندازه کامل نیاز داشتید،کاشیها را برش دهید)کاشی ها را دوغاب می دهید و دوغاب را به داخل درزها می فشارید و اضافی آن از روی کاشیها پاک می کنید.

به کارگیری چسب کاشی
در بیشتر موارد شما از چسب لایه نازک استفاده میکنید.در صورت لزوم می توانید افزودنیهایی نظیر لاتکس را نیز با چسب مخلوط کنید. هنگامی که در ظرف چسب را باز کنید.در هر نوبت چسب را به ناحیه محدودی از کف بمالید،این ناحیه بستگی به طرح کاشیکاری دارد.
بدون آنکه به کاشی هایی که قبلا"نصب شده اندلطمه بزنید،از یک ناحیه به سمت ناحیه دیگر حرکت کنید.کار کردن در یک قسمت محدود در هر نوبت به شما اجازه می دهد که وقتی هنوز چسب قابلیت انعطاف دارد و خشک و سخت نشده است کار خود را انجام دهید.بیشتر تولید کنندگان مواد چسبی حداکثر زمانی را که شما پس از پهن کردن چسب بر روی سطح می توانید کاشی را روی آن قرار دهید ،بر روی برچسبهایی که به ظروف چسب الصاق شده نوشته اند.این مدت زمان ،حداکثر زمان مجاز چسب نامیده میشود. پس از گذشت این زمان چسب سخت و غیر قابل انعطاف می شود. عادت کنید که همیشه چسب داخل ظرف را در فواصل منظم به هم بزنید.
همیشه از دستورات کارخانه سازنده که روی قوطی یا کیسه مواد چسبنده چاپ شده است ،پیروی کنید. برخی از سازندگان این مواد توصیه می کنند که محصول آنها را با الگویی دایره وار بر روی سطح بگسترانید و برخی دیگر پیشنهاد می کنند که مواد تولیدی آنها در عرض ناحیه چسب کاری و با ماله ای که دارای زاویه ای نسبت به سطح است گسترده شوند

 
از زمانی که زیبایی ظاهری و آرامش، آسایش و ایمنی هر چه بیشتر محل زیست بشر و صد البته صرفه جویی در مصرف انرژی برای ساختمانها مد نظر قرار گرفت، ایجاد نماهای با مصالح و شیوه های اجرایی متفاوت و متنوع در دستور کار مالکان و سازندگان ساختمانها قرار گرفته‌است.

البته از این نظر ایرانیان دارای سابقه طولانی و دیرینه در امر نما سازی برای ساختمانها هستند. و در طول تاریخ از گچبری و آهک بری برای نما سازی استفاده می‌کرده‌اند. نتیجه و حاصل کار هنرمندانه و در عین حال فنی و اصولی معماران و بناها و سازندگان ایرانی را می‌توان در بناهای تاریخی مثل مساجد جامع بسیاری از شهرها از جمله شیراز، تبریز، اصفهان و بسیاری از عمارت ها، بقعه ها و مقبره ها و بسیاری دیگر از بناهای قدیمی‌و تاریخی در جای جای کشور، به عینه مشاهده کرد
دانستن اینکه در نظر گرفتن نما برای ساختمانها چه هدف یا اهدافی را دنبال می‌کند، و چه عواملی در نوع و شیوه اجرایی این قبیل نماها موثرند، لازم و ضروری است. اما نکته‌ای که در اینجا و قبل از پرداختن به بحث اهداف و انواع نماها باید به آن اشاره شود، اینکه هر نوع نمایی که با هر نوع مصالح ساختمانی و با هر هزینه‌ای که ساخته شود، باید به طور کاملاً صحیح و اصولی نگهداری شوند و در صورت آسیب دیدگی نما، برای اجتناب از صدمات جدی تر و در نهایت تخریب کلی نما و ساختمان و نیز به منظور حفظ و احیای منظره و جلوه ساختمان، باید قسمتهای آسیب دیده کاملاً مرمت و تعمیر شوند

نما سازی ساختمان
موارد زیر را می‌توان بعنوان دلایل واهداف اصلی نما سازی در ساختمانها نام برد:

1-زیبا و دلپذیر شدن جلوه ظاهری و بیرونی ساختمان و در نهایت دورنما و منظره (View) مناسب و قابل قبولِ شهر یا محلی که ساختمان در آن واقع شده‌است.

2-کاهش اتلاف انرژی در تمام فصول سال؛ چراکه نما در ساختمان نقش یک عایق حرارتی و برودتی را بازی می‌کند، که هم از هدر روی انرژی تولیدی سیستمهای گرمایشی و سرمایشی ساختمان ممانعت می‌کند و هم می‌تواند بر حسب جنس، رنگ و میزان سطحی که دارد، باعث دفع و انعکاس گرما در فصل تابستان خصوصاً در مناطق گرمسیری شود، وعکس همین عملکرد را در فصل زمستان برای جذب انرژی خورشیدی و گرم شدن ساختمانها درمناطق سرد سیری ایفا نماید.

3-نمای ساختمان بعنوان عایق صوتی ایده‌ال و مناسب؛ کاملاً واضح و روشن است که نمای ساختمان نقش بسیار مهمی‌در کاهش ورود میزان آلودگی های صوتی و صداهای آزاردهنده محیط بیرون به فضای داخلی ساختمانهای اداری و مسکونی و ... است. که این مساله در ابر شهرهای با آلودگی های بالای صوتی بیشتر نمود پیدا می‌کند. در ساخت و سازهای عصر حاضر، این عایقکاری صوتی با استفاده از نماهای شیشه‌ای و با بکار گیری شیشه های چند لایه که مابین آنها با گازهایی مثل آرگون پرشده یا خلاء می‌باشد، به نتایج بهتری (هم بهره‌گیری از نور بیرون برای تامین روشنایی داخل ساختمان و هم ممانعت از ورود صداهای ناهنجار به‌داخل) با بازده بالاتری رسیده‌است. نماهای با جنس سنگ، بتن و آجر نیز عایقهای خوبی از نظر صوتی هستند.

4-کمک به افزایش دوام و پایداری ساختمانها در برابر شرایط نا مساعد جوی و محیطی (زلزله، باد، باران اسیدی و رطوبتهای خورنده، یخبندان، گازهای اسیدی موجود در هوای آلوده شهرهای بزرگ، پرتوهای مضر خورشید مثل اشعه ماورائ بنفش، گرد و خاکها و دوده های حاوی مواد شیمیایی) و در نتیجه افزایش عمر مفید ساختمان.

همانطور که همه ما می‌دانیم از مصالح مختلف مثل آجر، سنگ، بتن، شیشه و ... برای ایجاد نمای ساختمانها استفاده می‌شود. که در این مجال به بیان خصوصیات و ضوابط کلی لازم الرعایه در این قبیل نماها میپردازیم.

نماسازی شیشه‌ای: 

استفاده از شیشه دارای قدمتی در حدود 6500 سال است. اولین بار در حدود 3500 سال پیش مصریان از شیشه برای ساخت ظروف استفاده کردند. بر اساس شواهد تاریخی، در قرن ششم میلادی برای نخستین بار در کلیسایی در قسطنطنیه از شیشه بعنوان یک مصالح ساختمانی استفاده شد. قصر کریستال لندن اولین ساختمان شیشه‌ای بود که در سال 1851 احداث شد. البته در ابتدای امر استفاده از شیشه در کارهای ساختمانی با استقبال چندانی ربرو نشد، ولی با گذر زمان و با پیشرفتهای چشمگیری که در کار تولید انواع شیشه ها، از جمله شیشه های نشکن، دو یا چند جداره عایق صدا و حرارت، شیشه های رفلکسی و ... بوجود آمد، هر روز به میزان استفاده از اقسام مختلف شیشه بعنوان یک مصالح ساختمانی بسیار زیبا، عایق و در عین حال با صرفه اقتصادی افزوده می‌شود. علاوه بر مزایای فوق یکی دیگر از محاسن عمده استفاده از شیشه در ساختمان، فراهم شدن امکان دید وسیع و روشنایی کافی برای ساکنان است که در صورت استفاده از انواع خاص آن این دید می‌تواند فقط از داخل به خارج باشد و نوری هم که وارد فضای داخل می‌شود، عاری از هر گونه اشعه مضر خورشید باشد، چراکه تقریباً تمام اشعه های زیان آور آفتاب در برخورد با سطح شیشه ها، بازتاب پیدا کرده و نوری که از شیشه عبور می‌کند، هیچگونه ضرری برای اشخاص یا اشیائ منزل ندارد.

نما سازی به روش اندود کاری و با استفاده از ملاتها: 

در این شیوه بر حسب شرایط جوی و محیطی منطقه، جنس مصالح سطح زیر کار از نظر میزان جذب آب و رطوبت و میزان مقاومت و چسبندگی و ... از ملاتهای سیمانی، گچی، گلی، آهکی ویا ترکیبی از آنها استفاده می‌شود.

بعنوان مثال از نظر مقاومت ملاتهای سیمانی دارای بیشترین مقاومت و ملاتهای گلی و گچی به ترتیب دارای کمترین مقاومت هستند. بنابراین در صورت نیاز به یک نمای با مقاومت بالا، هیچگاه نمی‌توان از ملاتهای گچی یا گلی استفاده کرد. اما بر عکس شکل پذیری و گیرش نماهای گچی بیشتر و سریعتر از انواع سیمانی است.
نما سازی با استفاده از روکشهای خارجی: 

از دیگر متدهای نما سازی بکارگیری روکشهای خارجی مثل رنگهای لعابی، سنتی و ذیگر انواع رنگها و نیز استفاده از انواع روکشهای ساخته شده با مواد رزینی مثل رزینهای اکریلیک، الکید، پلی استر، فنولیک، نیتروسلولز و ... است.

عوامل موثر در نما سازی ساختمانهای مدرن:

-نحوه و میزان دسترسی سازندگان و مالکان ساختمانها به مصالح ساختمانی.
-نوع و شیوه اجرایی که در احداث ساختمان بکار گرفته می‌شود.
-نوع کاربری ساختمان یا فضای مورد نظر (اداری ، مسکونی ، آموزشی و ...).
-شرایط و وضعیت محل یا منطقه احداث ساختمان(آب و هوا، میزان رطوبت، زمین شناختی و ...).
-مسایل اقتصادی از نظر میزان بودجه و اعتبار اختصاص یافته برای احداث سازه مورد نظر (در پروژه های د-و-ل-تی) و میزان توان مالی افراد در ساخت منازل شخصی.
-رعایت اصول زیبایی شهری یا روستایی و مد نظر قرار دادن هماهنگی ظاهری و نمایی ساختمان با سازه و ساختمانهای مجاور.
-جهت وزش بادهای زمستانی و نیز جهت و نحوه تابش آفتاب بر سطح نما.
-و درنهایت گسترش علم و فناوری ارتباطات، برای بهره گیری از وسایل وتجهیزات مدرن و مصالح نوین و نیز ایده گرفتن از نماسازی سایر کشورهای دارای سبکهای خاص و پیشرفته در معماری ساختمان، البته متناسب با شرایط محیطی و اقلیمی‌منطقه مشابه در کشور.
نکاتی که در نماسازی ساختمانهای با نمای سنگی، آجری، بتنی، شیشه‌ای و ... باید رعایت کرد:
-تمیز کردن سطح زیرین نما قبل از نما کاری طوریکه از هر نوع آلودگی (گردو خاک، شوره زدگی، دوده گرفتگی، زنگ فلزات، باقی مانده های مصالح سطح زیرین و ...) کاملاً پاک شود.
-در صورت استفاده از نماهای آجری، برای جلوگیری از جذب آب ملات توسط آجرهای نما، زنجاب کردن آجرها و نیز بکارگیری ملات با نسبت آب و سیمان و ماسه و آهک مناسب با قدرت چسبندگی و مقاومت مناسب. در این نوع نما، چیدن آجرها بصورت کله وراسته برای مشارکت آجرهای نما در باربری سازه و همچنین به منظور پیوستگی آجر نما با آجرهای پشت ِکار لازم است. البته نباید فراموش کرد که انجام نماهای آجری باید در شرایط محیطی مناسب و با دما و میزان رطوبت استاندارد و بدون یخبندان صورت گیرد. ذکر این نکته هم لازم است که آجر مصرفی در نمای ساختمان با آجرهایی که در دیوارهای تیغه‌ای یا باربر مصرف می‌شوند متفاوتند. علاوه بر این، این آجرها باید فاقد هرگونه ترک خوردگی، شوره زدگی و آلودگی های شیمیایی باشند و البته بایستی در برابر شرایط نامساعد محیطی از جمله یخبندان های شدید مقاومت بالایی داشته باشند.
-استفاده از سیمانهای ضد سولفات در نماهای بتنی، سیمانی و آجری برای مقابله با حمله سولفاتها و جلوگیری از آسیب دیدگی و تخریب نما و در کل تمام ساختمان لازم است.
-نصب آبچکانها و قرنیزهای شیبدار ( شیب به داخل) برای ممانعت از نفوذ آب و رطوبت بداخل ساختمان.
-اجرای همزمان و هماهنگ دیوار چینی در نما در تمام ارتفاع ساختمان و لابند کردن آجرها.
-بند کشی صحیح و اصولی با ملات ریزدانه و پرمایهء مناسب و متراکم برای زیبایی بیشتر و نیز ممانعت از نفوذ آب و رطوبت بداخل دیوارنما و دیوار زیرین.
-استفاده از سنگهای نمای پردوام و با مقاومت بالا در برابر یخ زدگی و شرایط نا مساعد جوی و محیطی ( نور خورشید، آب و رطوبت )، با بافت و شکل مطلوب، بدون ترک خوردگی و خلل و فرج و مهمتر اینکه از نظر قیمت دارای صرفه اقتصادی باشد.
-در صورت بکار گیری سنگهای رودخانه‌ای و سنگهای ضخیم در نماهای سنگی باید تا گرفتن کامل ملات از قالبهای مناسب استفاده کرد.
-در صورت استفاده از سنگهای پلاک بایستی از این سنگها در برابر رطوبت یخبندان مراقبت نمود و مواد زاید را از سطح این سنگها پاک کرده و با استفاده از یکی از روشهای زیر سنگها را کاملاً به سطح زیرین محکم کرد: لقمه گذاری، پیچ و رولپلاک کردن، نصب سیم و اسکوپ یا قلاب برای اتصال بهتر و محکمتر.
-در نماهای بتنی، سیمانی که در تهیه این نوع بتنها مورد استفاده قرار می‌گیرد باید، در برابر حملات مواد شیمیایی و نیز تغییرات درجه حرارت و رطوبت دارای سرعت کسب مقاومت بالایی باشد. در تابستان باید از سیمان با گرمای هیدراته پایین و در زمستان بر عکس باید از سیمان با گرمای هیدراتاسیون بالا استفاده کرد. لازم به ذکر است که اختلاط بتن و حمل ونقل، قالب بندی، ریختن وتراکم آن نیز باید بطور کاملاً صحیح و اصولی و در شرایط محیطی مناسب و ایده‌ال هم از نظر دما و هم از نظر میزان رطوبت انجام شود.
-سنگدانه های و به طور کلی مواد اولیه مصرفی در تهیه مصالح و ترکیبات لازم برای کار نماسازی باید تمیز و عاری ازهر گونه نا خالصی اعم از خاک، گل و لای، ناخالصیهای معدنی و مواد زاید بوده و در عین حال دارای مقاومت بالا و شکل و بافت مطلوب و مناسب باشند. البته آب مصرفی در بتنها و ملاتها نیز باید عاری از انواع ناخالصی ها باشد (مثل آب آشامیدنی یا آبهای کاملاً تصفیه شده).
-رنگ آمیزی مجدد ساختمان در مواقع لزوم؛ چراکه چند سال پس از ساخت ساختمان، تحت تاثیر شرایط جوی و محیطی رنگ ساختمان دچار تغییرات فیزیکی و شیمیایی شده و کیفیت و حالت مطلوب اولیه خود را ازدست داده و نیاز به بازسازی (رنگ آمیزی مجدد) دارد.
-آماده سازی سطح زیر کار برای نما سازی: بسته به نمایی که قرار است استفاده شود سطح زیر کار باید قبل از احداث نما، بند کشی، کرم بندی، شمشه گیری، خراشیده یا آجدار شود و یا در صورت نیاز توری سیمی‌ویا توری مرغی نصب شود و سطح آن هموار و شاید هم ناهموار شود( برای اتصال بهتر نما و سطح زیر کار)، تمیز کردن و پاک کردن سطح زیرین از هر گونه آلودگی مثل لکه ها، اضافه ها و باقی مانده مصالح، دوده ها و گرد و خاک و ... امری کاملاً ضروریست. و در صورت وجود خرابی و نقصان در سطح زیر کار باید آسیب دیدگی های آن به طور کامل بر طرف شود و بعد کار نما سازی روی آن صورت گیرد زیرا در غیر این صورت این خرابیها به مرور زمان به نما هم منتقل شده و باعث آسیب دیدگی آن می‌شود.
-در صورت نیاز استفاده از عایقهای رطوبتی و حرارتی در نما و ممانعت از نوسانات شدید دمایی در مصالح نما خصوصاً در زمان گیرش آنها امری کاملاً اجباری است.
-رنگ آمیزی و ضد زنگ کردن شبکه های فلزی که در ماتریسها و ملاتهای سیمانی یا آهکی و یا گلی قرار می‌گیرند، ضروری است.
-کاستن از فاصله زمانی و مکانی بین ساخت بتن و ریختن آن در قالب مورد نظر و متراکم کردن آن در نماهای بتنی لازم است.
-بتن ریزی در میزان رطوبت و دمای مناسب محیطی؛ بهترین دما برای بتن ریزی بین 20 تا 40 درجه سانتی گراد است، که این نوسان دما بستگی به دمای محیط موقع بتن ریزی دارد.
-باید سعی شود که دمای آب مصرفی برای ساخت بتن یا ملاتها، در مراحل مختلف یکنواخت باشد.
-همواره باید این نکته را مد نظر داشت که علل خرابی نماهای سنگی (سنگهای بادبر، مکعبی، لایه‌ای، رودخانه‌ای، سنگ پلاک (لوحه سنگ)، چند وجهی‌های منظم و نا منظم و ...) یکی از عوامل زیر است: نصب کردن ناصحیح سنگهای نما - استفاده از مصالح غیر استاندارد - اتصال و پیوستگی نا مناسب بین سنگهای نما و سطح زیر کار. پس باید سعی شود که هیچکدام از کارهای غیر اصولی فوق انجام نگیرد که هم نما و هم مجموعه ساختمان دچار نقصان و خسارت جزیی یا کلی شوند. نا گفته نماند که نم و رطوبت یکی از دلایل پیوستگی ناقص بین سنگهای نما و سطح زیر کار است، بنابراین خشک نگه داشتن سطح تماس این دو چه در زمان اجرا و چه بعد از آن کاملاً ضروری است.
-در نما سازی های آجری بند کشی بین ردیفها به دو دلیل زیر باید به طرز کاملاً صحیح انجام شود: زیبایی هر چه بیشتر نمای ساختمان - ممانعت از نفوذ آب، رطوبت، تغییرات یکباره و شدید دما، بخارت و گازهای مخرب، و اسیدی موجود در هوای محیط بداخل سیستمهای پوششی محافظ و جدا کننده ساختمان خصوصاً دیوارها.

دلایل آسیب دیدگی نمای ساختمانها:

نمای ساختمانها در اثر عوامل زیر دچار خرابی هایی از قبیل طبله کردن، ترک خوردگی، شوره زدگی، آلوئک، لکه دارشدن، پوسته پوسته شدن، کنده شدن سنگها و آجرهای نما، تغییر رنگ و ظاهر اولیه نما و ... می‌شوند:
-نشست جزیی یا کلی ساختمان - یخبندان و انجماد آب یا رطوبت اضافی موجود در نما یا سطح  زیرکار- انقباض     و انبساط ها و یخ و آب شدنهای متوالی و  با اختلاف دمای  شدید - شوره زدگی یا سولفاته شدن  نما در اثر استفاده  از  آب حاوی سولفاتهای  محلول در آب  مصرفی  برای ساخت  ملاتهای سیمانی و گچی  و...                  و نیز بتن مصرفی در تولید نماهای بتنی،  البته  این مواد سولفاتی  ممکن  است  در خود  آجر  یا  ترکیبات  دیگر ملاتها  هم  وجود  داشته  باشند - آتش  سوزی خصوصاً  در  نماهای  بتنی - ترک  خوردگی  و  به  طور  کلی  آسیب دیدگی سطح زیر کار - اختلاط  نادرست  ترکیبات  و  اجزا  در  نماهای  بتنی  و  سیمانی  و  نیز  ملاتهای  مصرفی - استفاده  از  نوسان  بالای  دما  برای  گیرش  سریع  اندودها  و  ملاتهای  بکار  رفته در  نما  سازی  بعنوان مثال: استفاده  از  وسایل  گرم  کننده.  همانطور  که  در  ابتدا  بیان  شد، یکی  دیگر  از  اهداف  نما سازی  برای ساختمانها  علاوه  بر  حفظ  دوام  و  پایداری  آن ، زیبای  و  جلوه  ظاهری  مناسب  و  مطلوب  ساختمان  است،  که هم موجب دلپذیری و  جذابیت  بیشتر  ساختمان  می‌شود  و هم در نهایت  افزایش  وزن  بصری و  زیبایی  کلی منطقه  محل  ساخت  آنرا  در  پی  خواهد  داشت.  این  چنین  نمایی  مسلماً  اثر  مطلوب‌تر  و  بهتری  بر  دید  و روحیه ساکنان  و  بینندگانِ  ساختمان  خواهد  داشت.  بنابر این  نکات  بر  شمرده  فوق  راهکارهایی  هستند  که بیشتر  به  منظور  دوام،  مقاومت  و  کارایی  بیشتر  و  افزایش  عمر  مفید  و  پر بازده  نما  کارایی  دارند و در زیبایی نما نقش کمرنگ تری  را  ایفا  می‌کنند.  بنابر این  برای اینکه نمای ساختمان جلوه  و  دید  بصری درخور  توجهی داشته باشد، علاوه  بر دستورالعملهای  سازه‌ای  فوق، باید  با رعایت ضوابط  معماری  و  بکارگیری  رهیافتهای  مربوط به افزایش جذابیت  و  صمیمیت  ساختمان  در  نما تلاش  کرد  تا  حد  امکان علاوه  بر  اینکه  ساختمان  از نظر سازه ای  دارای  مقاومت  کافی در برابر  نیروهای  داخلی  و  خارجی  است،  با  رعایت  ضوابط  فوق  و  صد البته با بکارگیری خلاقیت ها  و  نوآوری های  فردی  معمار  و  حتی بنا البته ضمن  حرکت در چارچوب ضوابط معماری خارجی  ساختمان  و  نما سازی، دارای ظاهری مطلوب و ایده‌ال باشد. از جمله؛ آرایه دادن به پنجره ها با بکار گیری میلگردها  و  چارچوبهای  شکیل با رنگها  و  خم و  راستهای زیبا و مناسب. - استفاده  از  روکشهای بازتابی و منعکس  کننده  خصوصاً در نمای  ستونهایی  که در کنار  ورودی ها  قرار  می‌گیرند.  چرا که این کار باعث کاهش حجم ظاهری ستون شده  و  از طرفی هم  جنبه مانع بودن  آنرا  از  بین  می‌برد.  - ایجاد  شیارهای  تزیینی  در سطح  دیوارها،  که  نه  تنها  اثر منفی  در  خصوصیات  عایق  صوت  و  حرارت  بودن  ان  ندارد،  بلکه  موجب کاهش ضخامت  ظاهری  دیوار  و  در  نتیجه  دید  بصری  بهتر  آن  و  در  کل  نمای  زیباتر  ساختمان  می‌شود.

- ایجاد  انحنا  در  بالای  ورودی  ساختمان  که  ضمن  تاکید  بر  وجود  ورودی  اهمیت،  جذابیت  و  صمیمیت  نما  را بیشتر می‌کند.

_ وجود  اندود  سفید  در  نما  خصوصاً  در  قسمت  ورودی  ساختمان  که  در  واقع  نوعی  نور-پردازی  محسوب می‌شود،  که  باعث  جلب  توجه  و  زیبایی  بیشتر  نمای  ساختمان  می‌شود.  

- بکار گیری رنگ تیره تر  و  سنگین  تر ( مثلاً استفاده از سنگهای گرانیتی ) در  قسمت  پایین  و  رنگهای   روشنتر در بالای نما، موجب  افزایش  وزن  بصری  و  جذابیت  قامت  سازه  شده  و  هم  به  نوعی  استقامت،  پایداری و استحکام  را  در  نما  و  خود  ساختمان  به  بیننده   القا  می‌کند  و  همین  باعث  می‌شود  که  فرد  احساس اطمینان  و  آرامش  بیشتری  بکند. در  واقع  این  کار  باعث  می‌شود  که  سازه  به  دو  قسمت  بالا  و  پایین تقسیم  شود  که  همین  امر  باعث  می‌شود  که  ارتفاع  و  در  کل  حجم  ظاهری  ساختمان  کمتر  به  نظر برسد. _ ترفند  دیگری  که  در  زیباتر  شدن  نما  می‌تواند  موثر  باشد، بکار گیری  خطوط سفید( چارچوب یا نمای سفید ) به دور  پنجره ها خصوصاً  پنجره های  دایره‌ای  شکل  و  یا  با  شکلهای  نزدیک  به  آن  است.

زیرا این کار ترکیب بندی  رسمی‌تر  و  اندازه  ظاهری  مناسبتری  به  آنها  می‌دهد . _ و ... .
نما در  واقع  واسطه  و  بهتر  بگوییم  زبان  گویای  ساختمان  با  محیط  اطراف  آن  محسوب  می‌شود.

بنابر این اجرای صحیح و اصولی آن یعنی تقویت و تحکیم ساختمان و قدرت بیان آن.

 تفاوت مرمر با مرمریت و سنگ چینی و او نیکس و تراورتن چیست ؟

هر کدام چگونه پدید می آیند؟

چگونه و در چه شرایطی از آراگونیت مرمر بوجود می آید ؟

 
سنگ ‌های مورد استفاده در کارهای ساختمانی باید دارای مشخصات زیر باشند:

1. بافت سنگ باید ساختمانی سالم داشته باشد، یعنی بدون شیار، ترک و رگه‌های سست باشد (کرمو نباشد).

2. بدون هرگونه خلل و فرج باشد.

3. پوسیدگی نداشته باشد.

4.  یکدست، یکنواخت و همگن باشد.

5. سنگ ساختمانی نباید آب زیاد جذب کند، لذا نباید:

الف- در آب متلاشی یا حل شود.

ب- تمام یا قسمتی از آن بیش از ۸ درصد وزن خود آب بمکد.

6. سنگ ساختمانی نباید آلوده به مواد طبیعی و مصنوعی باشد.

7. سنگ باید شرایط فیزیکی و شیمیایی محیط را تحمل کند، لذا باید:

الف- در برابر باد، یخبندان، تغییرات دما و در صورت وجود جریان آب در مقابل آن و کلیه عوامل فرسایش مقاومت کند.

ب- در برابر محیط‌های شیمیایی اسیدی و قلیایی و همچنین عمل آبکافت و اکسیداسیون مقاومت کند.

8. مقاومت فشاری برای قطعات باربر نباید کمتر از ۱۵۰کیلوگرم بر سانتی متر مربع باشد.

9. در مقابل سایش مقاوم باشد.

 براي تمیز کردن نمای ساختمان نکاتی را باید رعایت کرد که به شرح  زيرميباشد: